Твидов суд- дом, который стоил дороже Аляски

Здание суда
 В Нью-Йорке все самое- самое - самый большой город, самый высокий небоскреб...  Вот и воровали в Нью-Йорке тоже по крупному.  Сегодня я расскажу про дом, построить который стоило в шесть раз дороже, чем построить собор святого Патрика,  и про  Вильяма Твида,   построившего этот дом - его  имя которого стало символом политической коррумпированности. 
 
  Твид родился в Нью-Йорке в 1823 году  в семье мебельщика в нижнем Ист - Сайде , районе, населенном в основном эмигрантами. В  возрасте 11 лет он бросил школу и стал помогать отцу. Он изучал бухгалтерское дело и позже стал волонтером в пожарной команде.  Вместе со своими приятелями он организовал пожарную команду "Большая шестерка"("Big Six") и выбрал красного бенгальского  тигра как эмблему. 

Катушка со шлангом с эмблемой тигра

В то время Нью-Йорк горел часто, и  добровольные пожарные команды   имели огромное значение в социальной жизни общества. Они не только тушили пожары, но и  участвовали в различных важных мероприятиях и празднествах своего района.  Вскоре Твид стал капитаном своей команды -он всегда стремился к власти, понимая- что власть -это деньги. В 1852 году Твида выбрали в Американскую Палату представителей, где он проработал два года. Хотя у Твида не было соответствующего образования, его приятель  выписал ему сертификат юриста, и Твид открыл свою адвокатскую контору. 
Твид  выставил свою кандидатуру на пост помощника олдермена от демократической партии. Палата олдерменов Нью-Йорка имела статус  городского совет  и состояла из 20 олдерменов и ровно такого же количества их помощников.    Первые выборы Твид проиграл. Спустя год, перед очередными выборами, он решил основательно подстраховаться и  привлек своего хорошего друга, который выставил свою кандидатуру в качестве независимого кандидата  и отвлек на себя часть голосов. В результате Твид в 1851 году выиграл выборы. И  тут пришло его время! Ведь палата   выдавала  различные лицензии и разрешения  на строительство новых зданий. А за выдачу этих разрешений можно было брать немалые взятки...К середине шестидесятых годов девятнадцатого века Твид стал влиятельной фигурой в Тамани- холле - так называлось политическое общество Демократической партии США в Нью-Йорке в то время.
Union Square. Бывшее здание Тамани- холла

История Тамани Холла- весьма поучительна. Нью-Йоркское  общество Тамани, которое еще называлось  Колумбийским ордером,  было      создано в     1789 году как клуб для "чистокровных"  американцев.   Название его "Tammany" произошло от   "Tamanend" -  имени предводителя индейского племени Ленапе.  Общество переняло многие индейские слова- например, зал для заседаний они называли вигвамом. Глава общества носил титул "Верховный Вождь"-  Grand Sachem. К середине  девятнадцатого века общество   стало орудием верхушки Демократической партии и отличалось неразборчивостью в средствах и коррупцией своих лидеров. Только через сто лет в 1932 году после большой серии политических скандалов последний лидер Тамани- холла мэр Джимми Уокер   был вынужден уйти в отставку. Президент от Демократической  партии  Франклин Делано Рузвельт поддержал    республиканца Фьорелло Ла Гуардия.  Но это было уже в двадцатом веке- а я вернусь назад, в век девятнадцатый...


Здание суда
В 1869 году Твид приобрел контроль над  Нью-Йорком. Его протеже  Джон Хофман, бывший мэр города,  стал губернатором штата Нью-Йорк.   Положение Твида позволяло создавать  базу  для деятельности своих протеже - по принципу ты- мне, а я- тебе.  Например, бизнесмены в ответ на юридическую поддержку    сделали  Твида директором сети железных дорог Эри.

 Пика своей карьеры Твид достиг,  строя здание городского суда.   Это здание, которое находится недалеко  от  City Hall Park, за спиной мэрии,   сохранилось до сих пор и вошло в историю как самое дорогое здание Нью-Йорка.  Его стоимость была в два раза выше, чем Америка заплатила за Аляску в 1867 году. 

При уже завышенной сметной стоимости здания около полутора миллионов долларов  были списаны подрядчиками по подложным накладным за несуществующие работы. Один из современников писал: "Когда смотришь на потолок  в этом здании, не знаешь чему больше удивляется- то ли его безвкусному аляпистому уродству и вульгарности, то ли  уровню коррупции самого места."
Стоимость отдельных деталей просто поражает- например, щетки для  уборки здания стоили $250,000.  По первоначальной смете, столько должно было стоить само здание!  Плотник за один месяц работы якобы получил  более 130 000 долларов( более двух миллионов на теперешние деньги) 

 Было установлено, что в общей сложности  Вильям Твид своровал у жителей Нью-Йорка более 200 миллионов долларов, что, переведя на современные деньги с учетом инфляции, составляет совершенно астрономическую сумму в     три с половиной миллиарда долларов!   Словом, мистер Уильям Твид зарвался.  Разоблачителем   Твида стал карикатурист Томас Наст, публиковавший свои рисунки в еженедельнике    Harpers Weekly.

Томас Наст и его республиканский слон
Наст родился в городке Ландау, в Германии. Его семья перебралась в Америку, где в Нью-Йорке  будущий журналист  окончил школу, а затем академию дизайна. Самыми известными работами Наста являются современная версия изображения Санта--Клауса и слон- символ Республиканской партии. 

  Его рисунки в  еженедельнике Harpers Weekly появились впервые в 1859 году.   По слухам, Твид говорил:   "Прекратите публиковать эти чертовы картинки. Мне совершенно все равно, что обо мне пишут - те, кто меня поддерживают- не умеют читать. Но  я не хочу чтобы они эти картинки разглядывали! " 

    Карикатуры художника настолько напугали Твида, что тот решил карикатуриста подкупить и предложил ему выплатить  сто тысяч долларов  в виде стипендии на обучение за границей.     Наст сначала поторговался и быстренько довел сумму до полу миллиона а потом заявил: "Нет, я пожалуй не стану этого делать. Я уже решил засадить некоторых ребят за решетку." И Наст сдержал свое обещание.



В декабре  1871 года Твида арестовали, потом отпустили под залог, потом опять арестовали. В 1873 году    суд присудил его к 12 годам тюрьмы, однако верховный суд опротестовал это решение и снизил срок до одного года ( говорят- взятки были огромные!).  После того, как Твида выпустили из тюрьмы, штат Нью-Йорк  возбудил гражданское дело и потребовал возмещения шести   миллионов долларов убытков. Твид был опять помещен в  городскую тюрьму для белых воротничков. Условия содержания Твида мало походили на тюремное заключение- ему разрешалось в карете прогуливаться по Центральному парку и навещать родственников.    И вот    после одного из таких навещаний Твид сбежал сначала во Флориду, оттуда - на Кубу и затем  в Испанию. Там он отрастил бороду и нанялся простым матросом  на испанский корабль.  Испанское правительство пообещало награду в размере  $10,000 за информацию о беглеце. Испанцы узнали Твида по карикатурами Наста и  арестовали его. Американский военный корабль доставил Твида назад в Америку в 1876 году.  Через два года после этого  Твид скончался в тюрьме.


В 1999 году здание суда было капитально отреставрировано.  Фирма, которой поручили реставрацию, сняла восемнадцать слоев краски перед тем, как  обнажились оригинальные стены.

Реставраторы восстановили мраморные полы, а оригинальные вентиляционные шахты здания были использованы для прокладки современных систем обогрева и кондиционирования. Здание предполагалось после реставрации использовать для музея города, однако мэр Нью-Йорка Блумберг распорядился иначе. В 2003 году мэр   Блумберг открыл в этом здании начальную школу.  Сейчас в бывшем здании суда вместе со школой находится городской департамент образования.
Но тем не менее каждый желающий может посмотреть на здание не только снаружи но и внутри- вот здесь можно записаться на бесплатную экскурсию!

Как бесплатно покататься на кораблике. Паром на Staten Island

Нью-Йорк   находится на той же самой широте, что Валенсия в Испании и Неаполь в Италии, и лето в городе бывает не просто жарким, а очень -  очень жарким.  Вот и сейчас - на улице жара, и всем- всем хочется  оказаться как можно ближе к воде   - ведь от нее веет такой прохладой, а не жаром,  как от грязных и раскаленных улиц. Конечно, если бы я писала этот пост зимой, то и думалось бы по другому - но кто, когда на улице +33 и происходит полное размягчение мозгов,  думает о зиме?
Итак- мой пост о воде, точнее - о  том, как в городе оказаться к ней поближе. Мой пост- о паромах.  В Нью-Йорке паромы - это вовсе не развлечение для туристов, а  городской транспорт- ведь город-то расположен на островах. Между прочим,  паром между Статен-Айландом  и Манхеттеном  сейчас за один день перевозит 65 тысяч человек! Паромные переправы существовали в городе очень давно- ведь было время, когда мостов не было, а люди жили  в двух соседних городах- Манхеттене и Бруклине на   берегах East River, которая и не река вовсе, а океанский залив. Потом  построили  Бруклинский мост, а за ним Манхэттенский,  и паромная переправа  через East River  как-то отошла на второй план. 
 
Однако оставался еще один остров, который с Манхеттеном ну никак мостами связан не был -  Статен Айленд  (Staten Island).  До тридцатых годов двадцатого века не было ни одного моста, соединяющего остров с другими островами или с материком.  В 18 веке людей перевозили небольшие двухмачтовые шлюпки.   В начале 19 века появился между Статен Айлендом  и Манхеттеном первый  паровой паром Наутилус .  В газетах в ноябре 1817 года    было опубликовано объявление о том, что начинается регулярное сообщение между островом и причалом внизу Манхеттена, и что первый день этот паром работает бесплатно.  К середине девятнадцатого века к Наутилусу присоединился паром Боливар.

Проезд  стоил 12 с половиной центов, на паром можно было взять с собой лошадь, и паромы  эти ходили семь раз в день.  Зимой паромы ходили редко, а стоимость возрастала в два раза. Эти два  первых корабля были на самом деле не паромами,  а просто пароходами. Ведь что отличает паром от парохода? У парохода есть нос и корма, а у парома- как у Тяни- Толкая Корнея  Чуковского - два  носа ( или две кормы- это как посмотреть).
В середине девятнадцатого века   население Статен Айленда   стало быстро расти, и  к уже существующим кораблям   прибавилось три новых.  В 1871 году на одном    из них произошел взрыв парового котла - погибло около ста человек.  Президент паромной компании  Якоб  Вандербильд  (  брат основателя династии Вандербильдов  Корнелиуса  ) был арестован по статье "убийство" , однако позже его выпустили.


Следующая  крупная авария произошла в 1901 году, когда столкнулось два парома- один направлялся в    Статен Айленд,   а другой в   Нью-Джерси.  На борту обеих судов было всего около тысячи человек, и просто удивительно, что  погибло всего пятеро.
К 1905 году были построены несколько новых паромов, названных по имени  районов города - Бруклин, Квинс,  Бронкс...Вот на этой фотографии и изображен  один из таких паромов.  Надписи по бортам  Men  и Women служили вовсе не для половой дискриминации  , а обозначали, где находятся туалеты- чтобы пассажиры в поиске  не должны были бегать кругами по парому.  Стоимость проезда была 10 центов.  К 1997 году стоимость возросла весьма незначительно- до 50 центов для человека и 3 долларов- для машины. В 1997 году мэр Нью-Йорка Рудольф  Джулиани отменил плату  за проезд на пароме,  и с тех пор он бесплатен.


 Сейчас переправу обслуживают восемь кораблей- самый старый построен в 1965 году, а самый новый- в 2006.  Старые паромы, снятые с линии, не всегда отправляются на свалку- два парома    Wildstein и  Kean были навечно пришвартованы к берегу острова  Райкер недалеко от Бронкса ( Rikers Island)  и использовались   как дополнительные тюремные помещения, когда тюрьма на острове  Райкер  была переполнена.  Пристроил их для этой работы мэр Нью-Йорка Джулиани, которому надоело из бюджета оплачивать списанные корабли, которые до этого простояли в доках более двух лет.


Нью-Йоркская гавань
Уже в 21 веке на этой переправе произошло несколько значительных аварий. В 2003 году паром  Andrew J. Barberi врезался в причал - 11 человек погибло и более 160 получили повреждения.  На пароме было полторы тысячи человек, дело было в середине дня- если бы авария произошла в часы пик- жертв было бы больше.  Ричад  Смит, стоящий в тот день у штурвала, пытался покончить с собой- сначала прямо на пароме, перерезав себе вены, а потом  пытался застрелиться. Позже было установлено,  что Ричард принимал обезболивающее и на короткое время потерял сознание.  Правила требуют, чтобы в кабине находилось все время два рулевых, но это же правила... Эта авария была самая серьезная в истории парома за последние сто лет.  После аварии были приняты меры- уволены более семидесяти человек,  нанято более ста новых работников и изменены правила -те самые, которые не соблюдались. 

11 сентября 2001 года паромы прекратили свою нормальную работу и эвакуировали людей. Всего по воде было эвакуировано более полумиллиона человек- ведь для тех, кто в то трагическое утро находился южнее места падения башен, не было иного  способа выбраться из Манхеттена. 


Раньше на  этом пароме могли ехать не только люди, но и машины. Однако в целях безопасности  после 9-11 машины на паром не допускаются.


Сейчас паромы на Статен Айленд ходят круглосуточно, семь дней в неделю, через каждые 15 минут в часы пик, и полчаса - час  в другое время дня. Стоимость проезда на них равна нулю- да-да- проезд бесплатен!  Каждый корабль за год совершает более тридцати пяти  тысяч " пробегов" между островами.

 Ясное дело, что такая достопримечательность Нью-Йорка не могла остаться незамеченной кинематографистами.  Романтическая комедия 1987 года "Служащая" ("Working Girl") начинается со сцены на пароме, идущем  из  Манхеттена. На заднем плане хорошо видны башни близнецов.
Одна из сцен культового сериала "Секс в большом городе" снималась ночью на пароме. Только надо отметить, что нечего бояться опоздать на полуночный паром, как этого боялись героини сериала- ночью паром ходит раз в час.
Вид с парома на город
Если вы хотите прокатиться на пароме и посмотреть на совершенно феерический вид Манхеттена  - постарайтесь сделать это ясным днем, желательно на закате.  Поездка туда и  обратно занимает около часа, причем никому не разрешается остаться на пароме- на Статен- Айленде все должны выйти, а потом опять зайти.  Так что если, например,  солнце  заходит в восемь вечера, самое лучшее - это отправиться из Манхеттена  на пароме, уходящем в половине  восьмого вечера. Имейте ввиду, что вы будете не одиноки- вместе  вами будут и те, кто возвращается после работы домой. Но основную конкуренцию оставят толпы туристов. Самое главное- занять  хорошее  место. Для этого вы, заходя на корабль,   не должны никуда идти, а должны остаться на задней палубе и держаться правой стороны, с которой будет открываться вид на статую свободы.  Однако, как только корабль пристанет к берегу Статен Айленда, вы должны поторопится выйти и быть в числе первых, кто опять  войдет на корабль- на обратном пути вам   нужно как можно быстрее пройти корабль насквозь   - ведь это паром, и то, что было кормой- теперь станет носом.   Если хотите фотографировать - советую это делать в первую половину поездки. Когда корма превращается в нос, в целях безопасности не всегда разрешается подходить к краю палубы.  И еще -  имейте ввиду, что на воде сильно холоднее и дует ветер- сейчас в жару, это то, что надо, а вот зимой...
 Вот пожалуй и все, что я хотела рассказать о пароме на Статен- Айленд. 

О пароме, который перевозит на  Губернаторский остров,  я уже рассказывала здесь и здесь. А о  пароме на East River  расскажу в другой раз!  


 

Джонсон- самый китчевый скульптор Америки

Автопортрет в Парке скульптур
Есть в Америке  огромная и старая  фирма  Johnson & Johnson. Я думаю, что большинству она знакома по детским кремам и шампуням, которые можно купить в любой аптеке.     Фирму создали три брата Роберт,  Джеймс   и Эдвард  Джонсон   еще в конце 19 века. Специализировалась компания  сначала  на стерилизационных материалах и медицинских товарах.  Работает в ней сейчас 126 тысяч человек. Но рассказать я хочу сейчас не о самой компании, а  об одном из наследников ее состояния и  внуке ее основателя Роберта  Сьюарде Джонсоне, который пошел совсем другим путем, и путем весьма и весьма прибыльным.

 Родился Сьюард в 1930 году в очень и очень  богатой семье. В возрасте шести лет у него уже был собственный пони.  Он окончил специальную школу для дислексиков. В университете Сьюард специализировался на животноводстве, но недоучился и    во времена Корейской войны ушел служить во флот. По окончании службы во флоте в 1955 году он устроился в семейную фирму, но через пару лет  был оттуда уволен. Не очень блестящее начало трудовой биографии...
Стальная девушка
Сьюард писал, что живописью он увлекся  вод руководством своей второй жены. Они тогда жили в Кембридже   и вместе ходили на этюды.   Его жене совсем не нравилось, как Сьюард рисует, и она посоветовала ему переключиться на скульптуру.    Не имея никакого формального образования, Сьюард   взял несколько классов.  Его первая работа  Стальная девушка  ''Stainless Girl'' получила первый приз на одной из художественных выставок, опередив семь тысяч участников!  

Сейчас работы Сьюарда Джонсона можно увидеть не только на улицах многих американских городов, но и в других странах, и их там более четырехсот!  Его скульптуры   есть в Париже и  Лондоне,   Стамбуле и  Киеве, Атланте и  Вашингтоне.
Double check in  Zigotti park
 С одной из его работ я познакомилась в 1998 году, когда вышла на свою первую работу в Нью-Йорке. Работала я в доме 11 на Бродвее,  и на обед выходила на прогулку.  Часто я покупала фалафель с уличного лотка и ела его на скамеечке в парке, рядом с бронзовым  человеком с чемоданчиком на коленях.  Называлась эта скульптура "Двойная проверка" (“Double Check  ) и изображала собой человека в костюме, сидящего на скамейке с раскрытым на коленях  чемоданчиком, в котором лежат рабочие бумаги. 

  Double check
Сделал эту скульптуру Джонсон в 1982 году и одолжил ее компании Меррил Линч, которая в свою очередь установила ее в середине финансовой части города, на площади, которая тогда называлась  Liberty Plaza Park (сейчас этот парк называется Zigotti park). Почти двадцать лет сидел этот человек на скамеечке  до тех пор, пока не наступило 11 сентября 2001 года.  Я на Бродвее 11  сентября уже не работала -  компания моя лопнула. Ходила я на интервью и в одну из башен близнецов- но мне повезло - меня туда не взяли.
За две недели до 9-11  нашла новую работу на 57 улице,   а бронзовый человек остался сидеть на скамейке  в то время, когда падали башни.
После 11 сентября  скульптура долгое время оставалась в заваленном пеплом и обломками зданий парке.  Она стала по сути первым памятником трагедии- люди приносили к ней свечи, цветы, венки, бумажки с именами тех, кого разыскивают, детские игрушки.
  
Джонсон отлил семь одинаковых скульптур , пять из которых он продал.   Одна из копий в это время была выставлена в Германии. Джонсон отозвал скульптуру с выставки , и она вернулась в Нью-Йорк через Италию.  Некоторое время по распоряжению премьер министра Берлускони, скульптура простояла в Риме, где ее просто засыпали цветами и записками с выражением соболезнования и поддержки.

 Джонсон  воссоздал цветы, записи и свечи в бронзе, заменил опасную  токсическую пыль, которой была покрыта скульптура, на  патину- похожую. но безопасную. Он назвал скульптуру  Makeshift Memorial и установил на другом берегу Гудзона, напротив места падения башен.
 А когда парк, где с самого начала сидел бронзовый человек, в 2006 году восстановили, скульптуру вернули на место. Она и сейчас там - я ее неделю назад видела.   

Парк скульптур
  Больше всего работ Джонсона  находится в замечательном парке  Grounds for Sсulpture,  который расположен в часе с небольшим езды от Нью-Йорка. Создал этот парк Сьюард Джонсон  на месте бывшей Нью-Джерсийской сельско-хозяйственной ярмарки.  Парк открылся в  1992 году и с тех пор постоянно растет.    Меня с этим парком познакомил мой хороший приятель лет десять назад, и с тех пор я в этом парке каждый год бываю по нескольку раз и каждый раз нахожу в нем  что-нибудь новенькое- ведь парк увеличивается каждый год на 15%!


Парк скульптур
Парк скульптур
Сейчас в парке   около трехсот скульптур более чем восьмидесяти авторов,  и работы Джонсона там занимают центральное место.  Его нельзя перепутать ни с кем. Многие критики считают его работы вовсе не искусством.  В парке представлены три его основных коллекции.  Первая называется  "Праздничная Обыкновенность" ( Celebrating the Familiar). По всей территории парка разбросаны раскрашенные бронзовые скульптуры совершенно обыкновенных людей в натуральную величину.


Парк скульптур
Эти фигуры настолько реалистичны и так вписаны в ландшафт парка, что часто непонятно, особенно издалека- то ли это скульптура, то ли посетитель парка. Вот девушка на этюдах рисует одну из скульптур парка, вот кто-то заснул за книгой...  Сам Джонсон говорил:  Я хочу, чтобы моя работа как-бы растворилась в окружающем ее ландшафте. Я хочу, чтобы зритель удивился, обнаружив ее, и  увидев, что это не живой человек, а скульптура.  У него произойдет   ее эмоциональное открытие. 
 
Парк скульптур
Вторая коллекция еще интереснее чем "Праздничная Обыкновенность". Называется она "За рамой"  и состоит в из объемных интерпретаций картин знаменитых мастеров- импрессионистов.  Вот например "Завтрак на траве", спрятанный на небольшой полянке  парка за деревьями.  Можно войти в картину, можно присесть рядом на траву, а можно пойти и посмотреть, что там - дальше, на заднем плане...И таких скульптурных композиций в парке  около тридцати!  
Парк скульптур

Сам парк зеленый, там всегда что-нибудь цветет, есть совершенно прелестный  ресторан Rat's , названный по имени главного героя одной из любимейших книг  Джонсона  "Ветер в Ивах". А построен  этот ресторан  так, чтобы посетителям казалось что они вовсе не в Америке, а в любимом  городке  Живерни  французского импрессиониста  Клода Моне, в котором тот  в 1883 году купил дом. Я сама в ресторане не обедала, а вот на его террасе сидела много раз, любуясь лилиями в пруду.


 Есть в парке и замечательное кафе, в котором около столиков в саду гуляют попрошайки- павлины и непонятно, кто за столиком сидит- то ли очередная скульптура, то ли посетитель этого удивительного парка.  Вот в этом кафе я как раз и ела, тайно подкармливая павлинов.  Словом- лучше   увидеть, что сто раз прочитать- очень и очень я этот парк рекомендую.

Ну а что же делать тем, кто по каким-то причинам не может туда выбраться, а работы Джонсона их заинтересовали?   Им нужно поторопиться и поспешить на Бродвей, на котором между 36 и 41 улицами  до сентября будут стоять восемнадцать замечательных скульптур Джонсона.

На Бродвее
 Одна из этих скульптур изображает Мэрилин Монро и  называется  "Forever Marilyn". Она изображает объемную  копию известной фотографии Мэрилин в белом платье, с плиссированной юбкой, раздувшейся от  потоков теплого воздуха, выходящего из решеток метро.  Фотография эта    сделана в Нью-Йорке, на углу 52 улицы и Лексингтон Авеню во время съемок фильма  "The Seven Year Itch"   в сентябре 1954 года.  Съемки происходили ночью, и несмотря на это  более пяти тысяч человек собралось посмотреть на любимую актрису.



 
Так как более ста фотографов участвовало в съемке, фотографий Мэрилин в этом белом платье было сделано множество. Платье сшил Вильям Травила, который в то время был известным киномодельером- в его послужном списке работы для более чем 90 кинофильмов.  После смерти Монро в 1962 году Травила хранил это белое платье до самой своей смерти в 1990 году, после чего платье перешло в частную коллекцию и выставлено  в музее Голливуда. В 2013 году  это платье  было продано на аукционе в Голливуде за пять с половиной миллионов долларов.

 
В парке скульптур
 В 2011 году Джонсон сделал  огромную, высотой в четырехэтажный дома, статую Мэрилин для Чикаго.  Потом ее в 2012 году перетащили во Флориду, а год назад она была установлена  на выставке , посвященной 85-летию скульптора, в парке скульптур в Нью-Джерси, о котором я писала выше.  Я последний раз была в парке в июне этого  2015 года, где со статуей и сфотографировалась.  


 А на Бродвее, вместе с еще 17 не менее замечательными фигурами, стоит уменьшенная копия - высотой в обычный человеческий рост. Вот несколько фотографий, что я сделала на Бродвее. 
 
 
 

Рокфеллер, которого съели...

Метрополитен-музей
Есть в Метрополитен  музее места, где почти всегда пусто.  Это залы,  где хранится  коллекция различных предметов так называемых примитивных культур, преимущественно с островов  Океании.  Эти залы появились в музее относительно недавно.    Музей был создан в 1870 году, а коллекция эта  добавилась  в 1982 благодаря  Майклу Рокфеллеру.  Семья Рокфеллеров сделала очень много для Нью-Йорка - достаточно вспомнить Рокфеллер - центр, про который я писала совсем недавно. Рокфеллер- центр такой огромный и интересный, что я про него рассказывала аж в трех своих постах- в первом, втором и третьем.  
Усадьба Кукуйт

Про Метрополитен-музей тоже потребуется немало постов для рассказа, так что я пока расскажу немного про Рокфеллера и немного про музей.

Начало коллекции  артефактов примитивного искусства в Метрополитен- музее положил Нельсон Рокфеллер.  Нельсон был сыном Джона Рокфеллера - младшего, строителя Рокфеллер- центра, и внуком родоначальника династии Джона Рокфеллера, сделавшего  себе состояние на нефтеперегонных заводах Standard Oil Co.   Когда Нельсон родился, его отец был самым богатым  человеком в мире.  Нельсон был вице- президентом Соединенных Штатов при Генри  Форде в  1974–1977    и мэром Нью-Йорка в  1959–1973 годах.  Но кроме этого, он был президентом Музея современного искусства в Нью-Йорке  и  страстным коллекционером как современного, так восточного и африканского искусства.    Свое  поместье Кукуйт   (Kykuit) он превратил  в галерею под открытым небом, лично дирижируя установкой различных статуй. 

Дома Рокфеллеров на 54 улице

 В 1954 году Нельсон открыл свой музей в Нью-Йорке, посвященный искусству Африки, Океании и Америки доколумбового времени. Нельсон назвал этот музей Музеем Примитивного искусства. В то время руководство Метрополитен -музея считало, что примитивному искусству не место  в  его стенах.  



 Свой музей Нельсон  открыл в доме по адресу  15 West 54th Street, стенка в стенку с домом номер 13, где он вырос, напротив Музея Современного Искусства.  Эти два дома, построенные в 1897 году, были практически идентичны, только дом 13  был чуть- чуть повыше.   В 1901 году Джон Рокфеллер- младший ( отец Нельсона)  за неделю до своей свадьбы  снял в аренду  дом номер 13.  Это было очень удобно, так как его отец Джон Рокфеллер -  старший  жил на той же 54-ой улице практически через дорогу.    Через восемь лет Джон-младший выкупил дом и позже переписал его на своего сына Нельсона. 
Нельсон потом выкупил дом номер 15 и в нем устроил  музей, которому подарил свою огромную коллекцию Тибетского искусства.  Сейчас в этом дома находится ресторан IL GATTOPARDO. Сыну Нельсона  Майклу в это время было 19 лет.


Майкл на Папуа
Майкл родился в 1938 году, окончил Гарвард, специализируясь в истории и экономике.   Он восхищался отцом, который с ранних лет   обучал Майкла  искусству коллекционирования.  Майкл много путешествовал , был в Японии, работал вместе с отцом в Венесуэлле. В  1960 году Майкл  вместе с экспедицией  шесть месяцев провел на островах Новой Гвинеи, где собирал материалы  для Гарвардского музея археологии и этнографии.  Майкл был совершенно очарован полинезийскими островами. Он писал "Это самая дикая и самая далекая страна в мире, где мне довелось побывать!"  К шестидесятым годам прошлого века туда только-только начали прибывать голландские миссионеры, но большинство обитателей никогда белого человека не видело. 

Метрополитен-музей


Метрополитен-музей
Особенно Майкла  поразили деревянные резные скульптуры, которые делало племя Асмат, жившее на острове Папуа. Из своей поездки Майкл  привез кучу фотографий и    деревянных фигурок, но это ему было мало. И вот в 1961 году он вместе  с голландским антропологом Рене Вассингом отправляется в новое путешествие. Прибыв на остров,  они купили небольшой самодельный катамаран и загрузили его всяческим бартерным товаром для обмена- топорами, бусами  и табаком, к которому племя сильно пристрастилось. В сопровождении двух подростков из племени Асмат, они за три недели посетили 13 деревень! 
Разгрузив собранное, они поплыли опять. Это был последний раз , когда Майкла видели живым.  Про то, что было раньше, рассказал Рене.  Когда они проплывали устье какой-то реки , их катамаран перевернуло.  Подростки бросились в воду, и быстро поплыли к берегу. Они должны  были сообщили о крушении лодки в голландскую миссию. До берега было около десяти миль...

Метрополитен-музей

 А Майкл и Рене остались ждать, взобравшись на перевернувшийся кверху дном катамаран. Сутки прошли, но помощь все не приходила и тогда Майкл, боясь что их снесет в открытый океан, решил сам поплыть к берегу, привязав к поясу пустые банки из-под бензина. Больше Рене Майкла не видел.  




К тому времени, когда сестра-близнец Майкла Мэри и их отец  прибыли в Новую Гвинею, Рене уже спасли. " Я говорил Майклу- не плыви, это далеко , а мы и так истощены,"- рассказывал Рене на пресс-конференции.
Интенсивные поиски ничего не дали. Через пять дней Нельсон Рокфеллер  с дочерью Мэри улетели.  Голландцы прекратили поиски через две недели, так и не обнаружив тело. Официальная версия была- Майкл не добрался до  берега и утонул. 
Через год после гибели сына  Нельсон развелся, женился во второй раз и переехал в пентхауз, занимающий три последних этажа в доме на углу 62 улицы и 5 авеню.  В  1976 году он   закрыл свой музей   примитивного искусства на  54 улице и всю коллекцию передал в дар музею Метрополитен.   Нельсон Рокфеллер скончался в январе 1979 года.
В  1982 году   в музее Метрополитен открылась новая  экспозиция, посвященная примитивному искусству.  Деньги на эти залы в своем завещании выделил Нельсон Рокфеллер в память о своем сыне Майкле.   
Но история на этом не заканчивается.


Метрополитен-музей

Совсем недавно,  В 2014 году американский журналист Карл Хофман опубликовал книгу о своих путешествиях и исследованиях в Новой Гвинее, в которой, приводя множество фотографий, он доказал- Майлк доплыл до берега, и его попросту говоря съели... Карл ( родившийся в 1960 году)  писал, что его с молодости интересовала эта  таинственная история.  По поводу гибели наследника империи  Рокфеллеров ходило много слухов.  Про него была поставлена  пьеса, написана песня и  роман. 
 Карл полетел в Голландию, где прочитал сотни страниц документов и писем, хранящихся в   голландских колониальных архивах.  Потом Хофман отправился в Новую Гвинею, где провел четыре месяца, разыскивая следы гибели Майкла Рокфеллера. Он нашел сыновей тех людей, которые убили Майкла.   В племени Асмат не существовало никаких запретов, которые кажутся естественными для цивилизованного  человека.  Жены в племени были общими , они пили мочу друг друга,   верили в духов, охотились за головами и были людоедами.   


Голландское правительство в газетах опубликовало опровержение - еще бы, ведь это была Голландская колония. Семейство Рокфеллеров хранило молчание и никак не отреагировало на книгу.  "Я абсолютно уверен, что племя Асмат убило Майкла Рокфеллера. У меня нет никакого в этом сомнения", -говорил в одном из своих интервью Карл Хофман,   - " миссионеры, работающие на этом острове, знали об этом, и сообщили своему руководству, однако церковь и голландское правительств уничтожили документы".  
 Я прочитала про всю эту историю в журнале   Smithsonian   .

Книгу Хофмана можно купить на Амазоне. Залы в Метроплитен музее открыты каждый день.