вторник, 30 мая 2017 г.

Пост-ядерная мода. Выставка в Метрополитен-музее

Каждый год в мае в Метрополитен - музее  весной  устраивается  одно из главных модных торжеств года  - бал Met Gala.  Проходит этот бал традиционно в первый понедельник мая, который в этом году выпал на первое число.  

Бал этот  предшествует открытию весенней  выставки Института костюма.      И бал и выставка в этом году посвящены творчеству Рей Кавакубо и Comme des Garçons.  Ведущими гала-вечера 1 мая  были Анна Винтур-  та самая, которая была прототипом Миранды в фильме "Дьявол носит Прада",  и вместе с ней Кэти Перри и Фаррелл Уильямс, а   Кавакубо была почетным гостем вечера.
 
Как-то так случилось, что на бал я не пошла.
Ну не сложилось у меня пойти на бал  вместе  с  моими подружками  - Дженнифер Лопес и Бейонсе.  Платья у меня не было, а у них- были...   А вот на выставку я пошла , хотя- по честному- до этой выставки понятия не имела, кто это такая  Рей Кавакубо.  Может- и вы тоже про  нее ничего не знаете... 
 По словам Эндрю Болтона, куратора Института костюма, «Рей Кавакубо определила эстетику нашего времени». За последние 34 года Рей  Кавакубо- первая,  кого чествует Met Gala не посмертно, а при жизни. До  этого в 1983 году   была выставка  Ив Сен-Лорана.
 Рей Кавакубо родилась  в  1942 годe в Токио, там же окончила    частный университет, где обучалась на факультете литературы и изящных искусств. После этого Рей   работала в  рекламном отделе текстильной компании , потом стала    подрабатывать стилистом. В 1969 году Рей Кавакубо выпустила свою первую  коллекцию  одежды под маркой Comme des Garcons. 

"Tous les garçons et les filles"  ("Все мальчики и девочки")  - так называлась   очень популярная песня   1962 года   французской исполнительницы Франсуазы Арди о девушке, которой никогда не удавалось найти свою любовь.  И один из куплетов этой песни выглядел так 

Comme les garçons et les filles de mon âge
Je connaîtrais bientôt ce qu’est l’amour
Comme les garçons et les filles de mon âge
Je me demande quand viendra le jour

Все мальчики и девочки моих лет
Гуляют по улицам парами
Все мальчики и девочки — мои ровесники
Знают, что значит быть счастливыми

Вот от этих слов из этой песни и взялось название известного бренда.

В 1980 году Рей переехала в Париж и через год уже участвовала в   Неделе моды в Париже, где представила  свою одежду, многим показавшуюся весьма и весьма странной...   

"Я хотела иметь хоть какую-то работу, чтобы зарабатывать деньги, потому что в то время, деньги считались синонимом свободы. Я никогда не мечтала быть дизайнером одежды. В молодости это был просто способ заработать себе на жизнь"- писала позже  Рей. 


" Я всегда начинаю с того, что забываю все, что делала раньше, и игнорирую то, что уже существует. Меня может вдохновить случайная фотография, человек на улице, чувство или ощущение, ничего не значащий, может быть даже бесполезный и выброшенный в мусорную корзину предмет — все, что угодно . Начало, построение концепции  – самое сложное. А самое интересное  – это закончить коллекцию вовремя"


Рей занимается не только платьями . Она говорит:  " Я занимаюсь не только дизайном одежды, а создаю образ компании в целом. Атмосфера, пространство и магазины, все печатные материалы – все играет решающую роль. Расположение логотипа на странице, ширина двери в магазине, толщина каймы на платье – все одинаково важно. Все должно быть подчинено единой системе ценностей, эстетически интересной, новой, бросающей вызов устоявшимся представлениям и предвзятым идеям. Мой подход всегда остается неизменным". 

 А еще Рей говорила:  "Я делаю одежду для женщины, на которую не влияет мнение мужа". 
Про ее модели можно сказать строчками  стихотворения Левитанского  : "  Вы полагаете, все это будет носиться? - Я полагаю, что все это следует шить!".
 Я не большой специалист в области моды и фасонов.  Я могу только сказать, что такие платья я бы ни за что не стала носить, и воспринимаю это все я вовсе не как одежду. 

Недаром  то, что создает Рей, называют  «Пост-ядерная мода», «нонсенс», «удар по штампам», «Хиросима-шик» .   Но ведь   совсем не обязательно это все носить- на это все можно просто смотреть и    удивляться   безграничной фантазии Рей.
 Выставка открыта в Метрополитен  -музее до сентября 2017 года, а в ход в музей- как всегда почти бесплатный.










вторник, 23 мая 2017 г.

Балерина у Рокфеллер-центра

Бедный, бедный Рокфеллер-Центр! Зимой ему еще везет- ничего,  кроме Рождественской елки около него не устанавливают.  А вот летом.... В 2013 году стояли на месте елки девять огромных каменных идолов- столбов, в 2014 году- огромная голова -топиарий. Прошлым летом появился,  к  счастью немного в стороне,  бассейн в форме фасолины,  который назывался "Ухо Ван Гога". 
 А в этом году - сплошное надувательство... Надувная огромная балерина поселилась около Рокфеллер -центра.  



Автор   - Джеф Кунс (Jeff Koons) уже не первый раз использует эту площадку для экспозиции своих работ . Вот интересно, кто же ему так покровительствует... Первый раз  в 2000 году это  был весьма миленький- но большой- зеленый щенок.   На этого щенка высотой больше чем с трехэтажный дом ушло 25 тонн земли и 70 000 живых цветов  и растений.  На щенячьей шкуре росли и маргаритки, и петуньи,  и бегонии.

Прошло четырнадцать лет, и в 2014 году   опять Джефово сооружение  стоит у  Рокфеллер-центра.  Огромная голова, расколотая пополам- Split-Rocker. Голова была сделана так же, как и щенок- из растений. 

Кролик на параде

 А вот сейчас появилась этого же автора 15-метровая  надувная балерина.  Надувные скульптуры и фигуры- это конек  Кунса. В  2007 году  его серебряный кролик участвовал в параде   в Нью-Йорке на день благодарения  (Macy’s Thanksgiving Day Parade).  Летом 2008 года на крыше Метрополитен - музея стояло огромное надувное красное сердце.  В сентябре  этого  же 2008 года  красная надувная собака , установленная в Версале, вызвала много разговоров.  


Красная надувная собака в Версале
А через пять лет после этого в ноябре  2013 года   Красная Надувная Собака  была продана на аукционе   Christie’s з а баснословную сумму  58.4 миллиона долларов!!!  А вы говорите- воздух нельзя продавать...Эта сделка стала самой  дорогой сделкой за предмет,  выставленный на аукционе и выполненный еще не умершим автором.  Кто купил- неизвестно.  Кунс  писал:   "Мне всегда нравились надувные звери. Они- как мы! Мы - надувные шарики. Вы дышите, вы  вдыхаете воздух - и это хорошо. Вы  выдыхаете, воздух выходит из вас- и это можно рассматривать как символ смерти. "

Статуэтка балерины.
1955 год. Фарфор
Кунс говорил, что на  сидящую балерину  его вдохновила  статуэтка балерины, сделанная на  каком-то российском заводе.   Что-то в этой балерине мне показалось знакомым...


Деревянная статуэтка
Кунса
Я пошуровала на интернете - и вуаля- нашла ну совершенно точно такую же- до полосочек на пуфике -  балерину. Написано,  что сделана эта статуэтка в 1955 году.  
 Точно такую же- только не надувную и маленькую, деревянную и раскрашенную,  сделал Кунс 2015 году.


 И еще одна есть балерина, уже побольше.  Она сначала была выставлена в Буэнос-Айресе, в музее латиноамериканского искусства  (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires). Потом  основатель этого музея выкупил и  установил  ее во дворе кондоминиума в Майями (Oceana Bal Harbour condominiums in Miami) .
Балерина в Майями

 Не надо думать, что такое количество балерин было сделано только Кунсом-  на него работает целая фабрика, на которой занято 128 человек .  В их числе  64 работают в отделе раскрашивания,44- в отделе скульптуры.   Надувная балерина   с официальным именем  Seated Ballerina  будет сидеть на своем пуфике около Рокфеллер -центра до 2 июня. В случае сильной непогоды  ее будут сдувать- так во всяком случае написано.


воскресенье, 21 мая 2017 г.

Counter-Couture в музее MAD

В  Музее  Искусства и Дизайна около  Columbus Circle (MAD MUSEM) , не так давно открылись две замечательные выставки,  особенно интересные  для прекрасной половины нашего общества.   Про одну из этих выставок- выставку сумочек    дизайнера  Джуди Лейбер  (Judith Leiber) я  писала в прошлый раз, а сейчас расскажу про выставку одежды под названием  "Counter-Couture: Handmade Fashion in an American Counterculture" . В названии этой выставки есть два замечательных слова, близких моему сердцу. Во-первых это American Counterculture.

 В 1969 году  Теодор Роззак (Theodore Roszak) , американский культуролог и  философ, опубликовал монографию   "Создание контркультуры: Размышления о технократическом обществе и его молодежной оппозиции" (The making of counter culture: Reflection on the Technocratic Society and its Youthful Opposition,   которая вышла тиражом 400 000 экземпляров.     Основная идея контркультуры – протест против  так называемых  идеалов  американского образа жизни и потребительских ценностей  "среднего класса".

Вот как описывает Роззак то общество " После расцвета военных лет экономика, казалось, попала в новые руки. Какой смысл уламывать рабочих на уступки по поводу грошового повышения заработных плат, когда столько всего вокруг? Те из нас, кто жил тогда, искренне верили, что конца Веку Изобилия не будет.


 Он казался столь глубоко заложенным в нашей истории и наших целях, столь рационализированным теорией экономической экспансии, что виделся воплощенной судьбой американской цивилизации.   На одном конце ежедневных поездок «пожирателей бензина» значились города, еще только начинавшие разрастаться в безликие «агломерации». Другой конец маршрута был – елисейские поля пригородов, аккуратно нарезанных на простенькие спальные кварталы для третьесортных семей, населивших в качестве героев старые телесериалы, отошедшие в область фольклора.

Каждому дому полагался свой газон в одну восьмую акра, которому непременно требовалась мощная газонокосилка; и своя безупречная кухня, центром которой был набитый холодильник размером с товарный вагон. А в доме, среди сверкающей бытовой техники и гудящих электроприборов, суетилась мамаша-домохозяйка, вечно улыбающаяся, вечно в фартуке, из прически не выбивается ни один волосок, посвятившая себя ежедневной борьбе с пылью на навощенном полу."

Роззак  рассматривает  контркультуру   как молодежный вызов   всему этому.    "Поколение, выросшее на юмористическом журнале «Мэд» и книге «Над пропастью во ржи», учило, что образ жизни родителей – нелеп. Что им оставалось, как не, цитируя Пола Гудмена, «дойти до абсурда»? К концу пятидесятых самые смелые представители нового поколения в кризисе личности уже решили, что поэты-битники и фольклорные певцы из Гринвич-вилледж – лучшие ролевые модели, чем отцы, продавшие душу «Дженерал моторс», или матери, целый день хлопочущие на кухне в маниакальном стремлении испечь удачный бисквит. "  «Слышу, поет Америка», – пророчески сказал однажды представитель контркультуры Уолт Уитмен. «Разные песни», что он приветствовал, никогда еще не звучали из стольких уст и так величественно, как в ту замечательную эпоху".

Первое поколение  протестующих- поколение "битников ", второе -   это "хиппи" – "дети цветов". Граница между битниками и хиппи условна: поздние битники – это, фактически, первые хиппи.   Ах, какое это было  чудесное романтическое  время -  время моей  первой молодости... 
Да еще второе слово в название выставки  Handmade было мне очень близко. Сколько я цветастых юбок на моей любимой швейной машинке сшила. Еще помню- сапоги-валашки из войлока цветными нитками расшивала.  


"Волосы стали формой протеста: ходить длинноволосым означало быть несогласным".  писал Роззак.  И одежда тоже стала одной из протестных форм.  Американская молодежь того времени протестовала против всего, что считалось   ценностями  американского среднего класса.  И одевалась молодежь  так, что родители только  в ужасе за голову хватались.   Работали тогда дизайнеры, которые удовлетворяли эту потребность в  уникальности и необычности.

Сейчас  вещи,  сделанные в 60-70 годах прошлого века поражают обилием красок и деталей и ну совсем не кажутся экстравагантными ни протестными. Выставка удивительно красива,  народу  мало, музыка- тихая  ретро этого же времени. В четверг вечером  с 6 до 9 вечера в музее плата по желанию, а жители Нью-Йорка могут вообще один год ходить в него бесплатно- надо только предъявить Нью-Йоркское  ID.
















суббота, 13 мая 2017 г.

Сумочки Judith Leiber в музее MAD

MAD museum
Дорогие девушки и милые дамы, возрадуйтесь! Как будто специально для вас в замечательном Нью-Йоркском музее  искусства и дизайна открылись две восхитительные выставки -   сумочек и одежды. На фоне огромных и всемирно -известных  Нью-йоркских музеев, таких как Метрополитен, музей современного искусства или Гуггенхайм , маленький МАД (MAD) музей конечно  мало известен.  Находится этот музей в удивительно удобном месте- на площади Колумба, которая является географическим центром Нью-Йорка. Рядом - вход в Центральный парк, и узловая станция метро . Вот здесь можно у меня почитать про историю этого музея,  а я расскажу про эти две выставки. 

 Первая выставка - это выставка сумочек знаменитого американского дизайнера  Джуди Лейбер (в девичестве Пето)  (Judith Leiber).  Родилась она в Венгрии в 1921 году.  В 1038 отец ее послал в Лондон не столько учиться химии в Лондонским королевском колледже, сколько  считая, что там девушка будет в большей безопасности... Однако Джуди вернулась назад, в Будапешт    и стала  работать в компании по пошиву дамских сумок. 




 До этого подобным ремеслом занимались только мужчины,  и Джуди стала первой женщиной в Венгрии, вступившей  в Hungarian Handbag Guild. 
В музее

 В марте   года Германия   оккупировала  Венгрию, и  в мае 1944 г. началась отправка венгерских евреев в лагерь смерти Освенцим.  Вопросом депортации евреев занимался Адольф Эйхман. В период с 15 мая по 9 июля было депортировано более четырехсот тысяч  евреев и  почти  все  были отправлены в Освенцим .


Отец  Джуди , который до этого работал в швейцарском банке, сумел подучить для своей семьи  специальный пропуск  Swiss schutzpass — специальный пропуск, который давал беженцам право на въезд и жительство в Швейцарии. Сейчас пропуск этот можно увидеть в Вашингтонском музее холокоста.  В Будапеште тогда был квартира , где жили подданные Швейцарии, и вот там и вместе с еще 26 другими людьми и   пряталась семья.   В декабре 1944 года кто-то про это убежище настучал , и всех отправили в гетто. В феврале 1945 года в Будапешт вошли советские войска.

Семья переселилась в полуподвал вместе с еще 60 другими людьми. В 1946 году Джуди вышла замуж за Гершона Лейбнера, офицера Американских войск и через год уже была в Нью-Йорке. Ее муж был не только офицером но еще и художником. А  Джуди стала заниматься  дизайном сумочек.  Гершон  обучался в     Art Student’s League и работал практически во всех  известных современных стилях. А Джуди  в основном работала и известным американским  дизайнером одежды Нетти  Розенштейн- той самой, которая изобрела маленькое черное платье.  



 Фотографии с сумочками Джуди стали появляться в  таких известных модных журналах, как   Vogue и  Harpers Bazaar. Начиная с 1953 года, каждая Первая леди Америки обладала сумочкой от Лейбнер.   Сумочка от Лейбнер есть и у Барбары Буш и у Хилари Клинтон.   Сумочки Джудит  можно увидеть  Метрополитен - музее в Нью-Йорке и в Виктория и Альберт музее в Лондоне.  


 Основная коллекция находится в имении супругов,  не очень далеко от Нью-Йорка в East Hampton.
 На выставке в музее представлены работы  Лейбнер  за сорок лет, начиная с 1963 года, когда Джуди  в возрасте сорока двух лет организовала  свою компанию, до 2004 года. Художнице было за восемьдесят, когда она  создала свою последнюю сумочку. Впрочем сумочками эти переливающиеся и сверкающие маленькие предметы назвать сложно- это действительно произведение искусства!  Сходите на эту выставку- вам понравится!  К тому же - на других этажах музея- выставка костюмов, о которой я расскажу  следующий раз. Не забудьте- по четвергам с 6 до 9 вечера в  плата за вход - по желанию. Выставка работает до 6 августа.


Вот это не статуэтка павлина, а  самая последняя сумочка, сделанная Джуди.