Плаза- самый знаменитый отель Нью-Йорка

  В Нью-Йорке более чем полторы тысячи гостиниц, но всего две из них носят гордое имя   "Историческая достопримечательность". Это гостиница "Вальдорф- Астория"  на Прак-Авеню, про которую я писала, когда рассказывала про семейство Асторов,  и  гостиница "Плаза"  около Центрального парка, напротив   не так давно построенного стеклянного   куба магазина "Apple".


Эта часть Нью-Йорка вовсе не всегда была так элегантной, как теперь. Сначала на этом  месте был самый обыкновенный пруд.  Зимой этот пруд замерзал, но простых граждан на него не пускали- привилегию кататься на этом катке закрепили за Нью-Йоркским конькобежным клубом.

Старая гостиница- та, что сломали

 Но город рос,  места вокруг Центрального парка становились все более и  более престижными. В 1890 году на этом углу была построена  семиэтажная гостиница.   Но, несмотря на мозаичные полы и деревянные панели, гостиница успеха не имела- наступал    Gilded Age,  и  жителям Нью-Йорка и его гостям   хотелось иметь что-то более  шикарное.  К тому же,  для такого  дорого мест высота в семь этажей была экономически не оправдана. Здание пытались нарастить, но оказалось, что фундамент не выдержит.  В 1902 году  строительная компания купила отель за 3 миллиона   и в 1905  году, всего после 15  после его открытия его разрушили.  

 Основные деньги для покупки одолжил известный игрок того времени Джон Гейтс.  Самым знаменитым выигрышем того времени были его  300 000 в казино в Саратога Спрингс (Saratoga Springs), курортном городке , построенном на минеральных источниках недалеко от Нью-Йорка.   Гейтс  там всегда останавливался в   Saratoga’s United States Hotel и ему очень нравился этот  отель и его главный управляющий   Фред Стерри (Fred Sterry)  И вот     Гейтс предложил Стерри приехать   переехать в Нью-Йорк. На что Стерри ответил:  "Построй мне правильную гостиницу- и я перееду!" 


 И новый отель был построен за 12 миллионов - огромная сумма по тем времена.    Были закуплены полторы тысячи хрустальных люстр, самый большой в истории заказ  поступил на позолоченный фарфоровый сервиз. Детали  интерьера изготавливались во Франции  и привозились в Нью-Йорк пароходами.     Первоначально в гостинице было 800  номеров и 17 апартаментов.


 Когда двери  гостиницы открылись для первых  посетителей в 1907 году, самый дешевый номер в ней стоил два с половиной доллара  за ночь.  В меню гостиничного ресторана   за тот же год значится  салат из лобстера за доллар  устрицы за 30 центов.  Если цены ресторана за прошедшее время выросли всего в 20 раз, стоимость номера возросла  более чем  200! Я пыталась для примера заказать номер на какой-нибудь будний день и дешевле 600 долларов за ночь ничего не обнаружила.
Но 600 долларов  это еще что,  так- цветочки... Вот, например,    есть в отеле королевские апартаменты, состоящие из трех спален, библиотеки, столовой, музыкальной комнаты с роялем  и кухни.  Мало того,  там из спальни в коридор ведет  потайная  дверца.  Стоит это удовольствие сейчас  за ночь  $30,000.


7 октября 1907 года дебютировал не только этот отель, но и Нью-Йоркское такси!  Владелец такси  Гарри Ален выстроил свои машины прямо около центрального входа в гостиницу. Рассерженные извозчики с лошадьми заняли противоположную сторону улицы, на стороне Центрального Парка.  Больше ста лет назад газеты писали "Площадь перед отелем Плаза- одно из очень немногих мест в городе , где у вас есть выбор- нанять кэб или повозку". И это, как ни  удивительно, верно и сейчас.

Через месяц после открытия гостиницы в ней поселилась британская актриса   Patrick Campbell.  Вечером она пошла в гостиничный ресторан и там, ожидая подачи меню, закурила. Ой, что тут было!  К ней прибежал метрдотель и настоятельно попросил потушить сигарету, так как курить на публике в то время разрешалось только мужчинам. Актриса ответила: "Как я понимаю- я нахожусь в свободной стране!"  И вокруг актрисы поставили срочно принесенные ширмы, чтобы ее действия не нарушали приличия.

У портрета Элоизы в гостинице

Многочисленные поколения американских детей зачитывались  книгами про девочку Элоизу, живущую на самом верхнем этаже отеля Плаза весте со своей няней,  собачкой  Винни и черепахой Скипперди. Первая книга из это серии вышла в 1955 году.  Элоиза имела среди детей такой огромный успех, что родители с детьми стали приходить в Плазу и просили соединить их по телефону с Элоизой, чтобы их дети могли поговорить.

Иллюстрация к книге "Элоиза в Москве"

 Для гостиницы конечно такое внимание было очень выгодно.  В лобби отеля повесели большой  портрет Элоизы   и организовали тур по тем комнатам, где она якобы жила. Мало того, в гостинице открыли пункт проката велосипедов - в том числе и трехколесных, чтобы маленькие посетители смогли покататься по соседнему Центральному   парку как это делала их любимая Элоиза.    Раскрутке этого имени способствовал выход  в 2003 году сериала, а в 2006 и мультфильма... Мне была особенно интересна книга,  которая называлась  "Элоиза в Москве"...  Между прочим,  прототипом для героини книги послужила Лайза Минелли- крестная  дочка писательницы.  А с портретом этим произошла ну прямо детективная история.  В 1960 году, после того как в отеле был студенческий бал на день Благодарения, портрет исчез.  Его так и не нашли, и через четыре года повесили новый, который висит до сих пор.

Princess Elisabeth Vilma Lwoff-Parlaghy
автопортрет

Плаза стала одним из первых отелей в  которых принимают гостей с животными - и не только с любимыми собачками и кошечками.  Через год после открытия отеля Нью-Йорк посетила княгиня  Львова  (Princess Elisabeth Vilma Lwoff-Parlaghy), по совместительству художница.    Несмотря на то,  что с князем она развелась давным-давно , она все равно себя называла княгиня Львова.  Приехала она не одна,  а в сопровождении своего многочисленного зверинца.


В гостинице "Вальдорф- Астория"  ей отказали в приюте и она поселилась в Плазе вместе с   двенадцатью  слугами, собачками, кошками, морскими свинками, крокодилом и медведем....Газета New York Times писала что княгиня была сильно рассержена на американские отели, в которых зверей не брали. Через некоторое время экстравагантная дама купила львенка... И он тоже поселился вместе со своей хозяйкой, да еще ему выделили отдельную комнату.
В гостиницу со зверьми тогда пускали- а вот в лифт- нет,  и  княгиня потребовала себе отдельный лифт. В течение последующих нескольких лет  она жила  в апартаментах на третьем  этаже.  Княгиня занимала спальню, еще там было две комнаты для прислуги, в большой прихожей располагался зверинец, а еще пару комнат княгиня отвела для своей  мебели времен Людовика XIV, картин, панно, фарфора и многочисленных предметов искусства XXI- XIV веков.  Она говорила репортерам,  что окружила себя роскошью на  миллион долларов для того, чтобы черпать  вдохновение для своих занятий  живописью.

 Кто только не останавливался в этом знаменитом отеле! Одним  из его первых постояльцев был Альфред Вандербильд,   погибший в 1915 году  на Лузитании, подбитой немецкой подводной лодкой. Он вместе со своей женой  и  слугой занимал  пятикомнатные апартаменты. Его родители жили во дворце по-соседству.  Позднее дворец Вандерблильдов   разломали,  и построили на этом месте весьма дорогой магазин Бергдорф-Гудман. Ворота дворца сейчас можно увидеть в Центральном парке, а камин - в Метрополитен-музее.

В Плазе жили  Соломон Гуггенхайм, основатель музея Гуггенхайм в Нью-Йорке и архитектор Райт, который поселился в гостинице в 1953 году, чтобы наблюдать за строительством музея. Райту пышность убранства его комнат категорически не понравилась, и он заменил обстановку на более соответствующею его вкусу.

В октябре 1964 года в гостинице останавливались Битлы, в 1964 - Труман Капоте  был хозяином  бала "Черное и белое" . Капоте потратил на свой бал 16 000 долларов.  в 1989 году    принцесса Жасмин в соседнем ресторане дала  черно-белый  бал в честь 25-летия этого события,   на который было затрачено  почти полтора миллиона долларов.


Кадр из фильма "Один дома-2"

 Начиная с пятидесятых годов двадцатого века отель этот   служил местом съемки многочисленных фильмов . Первым был Хичкоковский  триллер "North by Northwest", снятый в 1959 году.  В этом списке  кинофильмов  и "Босиком по парку", и  "Крокодил Денди" , и "Один дома-2"  и "Великий Гэтсби".

В 1943 году отел купил  Конрад Хилтон, потом он переходил из рук в руки, пока в   1988 году его не купил Дональд Трамп  за 407 миллионов долларов.  Он тогда сказал - "Я купил не просто здание- я купил произведение искусства - Мону Лизу отелей! В первый раз в моей жизни я совершил сделку не финансово выгодную, я просто  горд, что я владею таки отелем! "  Его жена Иванка была президентом Плазы.  В этом же отеле в   1993 году в   была свадьба Дональда Трампа с американской актрисой Марлой Мэплс. Брак длился шесть лет.

В 1995 саудовский принц купил контрольный пакет акций, а в  2004-гостиница  перешла в руки израильского консорциума El Ad Properties.   В 2014  году председатель компании  Sahara India Pariwar , владеющей  75 процентами акций отеля, попал в тюрьму из-за обмана инвесторов.  
В мае этого, 2016,  года пошли слухи, что отель может быть продан с аукциона за долги.  Пока я подтверждения этим слухам не нашла.  Но все эти переходы из рук в руки ну совсем не отражаются  ни на спросе,  ни на репутации Плазы, ни на стоимости номера.

Гостиница была закрыта  целых три года  на  реставрацию, которая стоила 450 миллионов долларов.  Часть гостиницы была переделана в апартаменты,  и теперь каждый, имеющий толстый-толстый кошелек, может подобрать себе квартирку по вкусу. Стоимость колеблется от полутора миллионов за односпальную  квартиру площадью 40 квадратных метров  до 40 миллионов  за  4-5 спален...

Гуггенхаймы

Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке

В  Америке есть много знаменитых  семейств,  и семья Гуггенхаймов - одна из них.   Основатель семьи  Мейер Гугенхайм  эмигрировал в Америку в 1847 году в возрасте 19 лет из небольшого местечка в Швейцарии.  Он поселился в Филадельфии и женился на девушке, с которой он познакомился на том самом корабле, на котором приплыл в Нью-Йорк. Мейер создал свою династию с нуля, как и много других успешных иммигрантов.
Сначала он занимался мелким предпринимательством и торговлей вразнос.

Соломон Гуггенхайм

У  Мейера   было семь сыновей,  и он всем дал отличное европейское образование.  В 1881 г. Мейер основал фирму «Сыновья М. Гуггенхайма», которая разрабатывала серебряные, свинцовые и медные копи и строила плавильни на западе США.

Самым знаменитым из его сыновей стал Соломон Гуггенхайм. Но о нем  -  немного позже, а  сначала хочу рассказать о  его младшем брате,  Бенджамине  Гуггенхайме.  

Кадр из фильма "Титаник"

 Те, кто  смотрел кинофильм "Титаник", конечно запомнили  Бенджамина. Он плыл на корабле вместе со своей любовницей-  французской певицей  Леонтин Обер, лакеем, шофером и  служанкой певицы.   Гугенхайм и его слуга благополучно проспали само столкновение и были разбужены  одним из матросов. Гугенхайма заставили натянуть   свитер,  и на всех, несмотря на их протесты,  нацепили спасательные жилеты и  отправили на верхнюю палубу. 

 Певица и ее служанка  сели в   шлюпку, куда сажали всех женщин. Гугенхайм,   оценив обстановку,  понял что дело совсем плохо. Тогда он и его слуга вернулись к себе в каюту и  переоделись в самую свою лучшую одежду .  

Те, кто  спасся, потом вспоминали что последние слова, которые они от Гуггенхайма слышали,  были:  " Мы одеты и готовы пойти ко дну как джентльмены".   И еще он оставил записку:  "Если со мной что-нибудь случится, передайте соей жене что, я сделал все возможное, чтобы исполнить  свой   долг" . Последний раз Гугенхайма и его слугу видели  в смокингах, сидевшими в креслах с бренди и сигарами в руках.  Тела их  так и не  нашли.

Хильда (автопортрет)

 Однако вернусь к Соломону.  После обучения  в Цюрихе Соломон вернулся в Америку и стал  помогать отцу в семейном бизнесе. В 1895 году  он женился на Ирен Ротшильд из не менее известного и богатого семейства Ротшильдов.  Именно в это время началось его увлечение искусством.   Сначала его интересовали  в основном старые классические полотна, однако в 1925 году Соломон познакомился  с молодой   художницей   Хильдой   фон Рибей (Baroness Hildegard Anna Augusta Elisabeth Rebay von Ehrenwiesen). 


Хильда, дочь  прусского генерала-аристократа, приехала в 1917 году в Берлин из Цюриха, где она изучала искусство. Гуляя по художественным галереям,  она  повстречалась с  Рудольфом Бауэром,  немецким художником, одним  из основоположников абстрактного искусства.   Завязался бурный роман. В сентябре 1930 года  Бауэр   создал  новый художественный салон в Берлине, названный  "Империя Духа". Салон этот задуман  был как "храм необъектности,"   где будут собираться богатые покупатели, чтобы приобретать работы для своих коллекций. В основном там были работы самого Бауэра и Кандинского.

Семья Гуггенхаймов, Кандинский и Хильда

 Хильда, вдохновленная «Империей Духа»  Бауэра, сумела заинтересовать абстрактной живописью Соломона Гуггенхайма. В 1927 году Хильда переезжает в Нью-Йорк и становится главной советчицей Соломона при покупке произведений искусства.   В тридцатых годах Гуггенхайм с подачи  Хильды приобрёл более трехсот работ Бауэра  для своей коллекции.
В 1930 году  Хильда привела  Гуггенхайма  в галерею Василия  Кандинского.   До поездки туда  Хильда написала Кандинскому:  "Мистер Гуггенхайм знаком с работами  Леже, Браке. Шагала.  Всего год назад  он ничего об абстрактном   искусстве не знал. В Нью-Йорке сложно найти  хорошие работы художников- абстракционистов". Гуггенхайму очень понравился Кандинский...   В результате в коллекции музея Гуггенхайма сейчас более 150 работ этого художника.

 Сначала картины из  коллекции  Гуггенхайма были развешаны  в частных апартаментах Соломона, расположенных в отеле "Плаза",  который стоит   на площади  около юго-восточного входа в Центральный парк. В мае 1939 года Соломон Гуггенхайм открыл свой музей в помещении, которое раньше использовалось для продажи автомобилей. Музей  назывался " Museum of Non-Objective Painting". Соломон тогда был уже совсем не молод, ему было  78 лет....

Пегги Гуггенхайм

Теперь я немного  отвлекусь от Соломона и вспомню про его брата Бенджамена, который погиб на Титанике.   На Титанике он плыл с любовницей, а на земле у него осталась жена и  три дочери- Розалинда, Пегги и Бабара.  Когда Титаник утонул в 1912 году, Пегги было всего 14 лет. В возрасте 21 года Пегги переехала в Париж  и там,  независимо от своего дяди, увлеклась, работами современных художников.  У Пегги  был девиз:  "одна картина в день". Она покупала  картины дешево, часто минуя посредников и галереи. 

К этому времени коллекция Гугенхайма сильно разрослась. Соломон вместе с Хильдой стали думать  о создании постоянного дома для своих сокровищ. 

"Дом у водопада" Фрэнка Райта

 И тут на сцене появляется еще одно знаменитое лицо  -  архитектор Фрэнк Ллойд Райт.  К тому времени, как архитектор стал работать на проектом музея,  ему    было  уже под семьдесят,  и он был весьма знаменит. Райт  не только практик,  но и теоретик архитектуры.  Это ему   принадлежит  идея  непрерывности архитектурного пространства  и принцип органичной архитектуры.


  Рассказ об этом архитекторе  заслуживает не одного поста, а многих... Я здесь только приведу пару его высказываний, которые мне очень нравятся. "Должно быть столько же стилей домов, сколько существует разных людей. (...)Хорошее здание не нарушает пейзаж, оно делает пейзаж более красивым, чем было до того, как это здание было построено (...) Главное искусство – это архитектура. Без собственной архитектуры нет души у нашей цивилизации". К сожалению,   Райт строил  свои дома  преимущественно в сельской местности,  и в Нью-Йорке нет его домов, за исключением музея Гуггенхайма.  

Комната Райте в Метрополитен-музее

Но в Метрополитен-музее  есть образец работы Райта. Эта летняя комната в доме, который Райт спроектировал  в самом начале 20-го века для своего приятеля- юриста, жившего в небольшом городке Пеория, штат  Миннесота.  Наследники не смогли сохранить дом, и часть его купил Метрополитен-  музей.  



 У Хильды фон Рибей было свое видение  нового музея.   Хильда писала архитектору : "Все шедевры должны быть организованы в пространстве, и только вы  можете это сделать.   Создайте для нас святилище духа -  "temple of the spirit",  монумент!"
  В то время было только два типа музеев - это или здание-дворец в стиле Beaux-arts, ну как например музей Метрополитен, или сугубо  функциональный выставочный павильон в так называемом интернациональном стиле ( International Style).
 Два года  - 1943 и 1944  Райт работал над проектом музея , нарисовав множество набросков, а  тем временем  Хильда и Соломон искали для него место. 

Им предложили участок в Бронксе на берегу Гудзона, но Гуггенхайм хотел построить  музей своей мечты  ближе к другим музеям, и место  напортив Центрального  парка, в нескольких блоках от Метрополитен -музея удовлетворяло всем его требованиям. Архитектору   выбор не понравился - Райт не любил город. Но он подчинился требованию заказчика. 


Райт считал, что картины должны в музее смотреться как на мольберте в мастерской художника.
 Он сделал перетекающие одно в другое странной формы пространства, нанизанные  на огромной высоты атриум. Через стеклянный купол над атриумом  свободно приникающий дневной свет должен освещать  все пространство.  



 Предполагалось, что  посетители будут  на лифте подниматься  на последний, четвертый этаж и оттуда по наклонному пандусу  спускаться вниз, обходя отходящие в разные стороны выставочные  залы.   В здании практически нет традиционных прямоугольных форм- оно представляет собой многочисленные  пространственные комбинации треугольников, овалов, полукруглых арок. 


Творение Райта настолько опередило время, что у многих, даже у знатоков, оно вызвало активное неприятие.  Некоторые художники считали, что не должно быть у музея такого  мощного  художественного  воздействия на зрителя, которое может  заслонить сами произведения искусства.   Еще до открытия музея  художники написали петицию, в которой протестовали, чтобы их работы выставлялись в этом музее.  Газета  New York Daily Mirror  писала "Здание это должно быть помещено в музей, чтобы   люди могли потом посмотреть, каким сумасшедшим был 20 век" .



"Нет- вы совсем неправы, - писал Райт, - я хочу сделать и здание и картины одним непрерывающимся художественным объектом, в некотором роде симфонией в мире искусства, которой не существовало до сих пор."
 Десять лет спустя, в октябре 1959 года,  музей, наконец,  открыл свои двери.  Уже не было в живых ни его создателя Соломона Гуггенхайма, ни его строителя архитектора Райта .



В 1992 году  выставочное пространство были сильно расширено-  к музею добавилась прямоугольная башня, стоящая рядом.   У Райта в первоначальных набросках существовал проект десятиэтажной башни рядом с музеем, но тогда это не было осуществлено. Для того, чтобы найти 47 миллионов долларов на реставрацию и новое строительство, музею  пришлось продать  несколько работ  Кандинского, Шагала и Модильяни из своей коллекции.

 Расскажу теперь немного про  племянницу Гуггенхайма, Пегги,  дочку того самого   Бенджамена Гуггенхайма, который утонул на Титанике.  В январе 1938 года Пегги   открыла галерею современного искусства в Лондоне. Когда началась Вторая мировая война,   Пегги уехала в Нью-Йорк.  Ей также удалось вывезти из уже оккупированного Парижа свою коллекцию в больших ящиках  под видом мебели. Пегги сняла большой дом и стала устраивать  вечеринки, собирая у себя общество европейских изгнанников, а таких было много. Сент-Экзюпери писал в Нью-Йорке "Маленького принца",  в  1942 году большую выставку «Художники в изгнании» организовал в своей галерее   сын Анри Матисса, давно проживавший в Нью-Йорке.   Леже читал лекции по современному искусству в Йельском университете.

Пегги Гуггенхайм

 В 1943 году Пегги открыла свою собственную галерею современного искусства , «Искусство этого века»  (The Art of This Century),  на 7 этаже  в доме 30 на West 57th. Вскоре  Пегги стала влиятельной фигурой  на американской художественной сцене.  Из европейских художников в ее галерее были представлены работы Кандинского,   Миро, Браку, Пикассо, Леже . Всего за четыре с половиной года существования галереи было организовано 53 выставки, на которых были представлены работы 103 авторов.   По окончании войны  Пегги   вернулась в Европу и поселилась в Венеции.   Коллекцию  свою в Италию  она привезла в 1949 году за счет итальянского правительства для участия в  Венецианской биеннале. Помогла чистая случайность -  Греция не смога участвовать из-за гражданской войны и ее павильон оказался свободным. 

Музей Гуггенхайма в Венеции

По окончании биеннале  Пегги разместила коллекцию в том же доме, где жила,  а жила она в огромном дворце восемнадцатого века с окнами на канал.   Под конец своей жизни Пегги передала картины фонду Гуггенхайма, основанному еще до войны  своим дядей Соломоном.

Музей Гуггенхайма в Бильбао

Именно фонд Соломона Гуггенхайма построил еще один музей Гуггенхайма- на этот раз в Бильбао, Испания.  Здание этого музея считается одним из шедевров современной архитектуры - его строил архитектор Фрэнк Гери. В Нью-Йорке есть только одно ( пока) здание, построенное Гери- это странной,   немного витой,  формы жилой небоскреб  совсем рядом с Бруклинским  мостом.


В  2001 году  фонд открыл два музея в Лас- Вегасе. В одном из них были  картины из коллекции фонда, а в другом- под названием   Guggenheim Hermitage Museum  - работы из Эрмитажа в Санкт-Питербурге.  Оба эти музея просуществовали совсем недолго и закрылись   - первый  в 2003, а тот, который Эрмитаж - в 2008 году. 
Сейчас  фонд  Гуггенхайма планирует строительство еще одного музея- теперь уже в Арабских Эмиратах.  Архитектор- тот же Фрэнк Гери.
А музей  Гуггенхайма а в Нью-Йорке, хоть и построенный давно, не теряет своей популярности, хотя стоимость билета весьма высока - 25 долларов. Есть там и часы, когда плата по желанию,  и можно купить  билет за один доллар-   но очереди длинные.... Я в этот музей хожу только тогда, когда там что-нибудь интересное появляется...

  Совсем недавно - в середине сентября-  прочитала, что  итальянский художник  Maurizio Cattelan  заменил в одном из туалетов на четвертом этаже музея обычный фаянсовый унитаз  на его золотую копию . И называется этот его проект  "Америка".  Нет, пожалуй  я на этот унитаз  смотреть не пойду...

Эллис-Айленд (Ellis Island)

Как известно Нью-Йорк состоит из пяти районов, называемых боро .   Единственный район, расположенный на континенте,  это Бронкс, а остальные четыре- на островах.  Самый известный район- это, конечно,    Манхеттен.  Манхеттен   находится на острове, который так и называется - Манхеттен.     В Нью-Йоркской гавани  есть еще другие острова,  маленькие и побольше - некоторые из них     населенные- такие как   Стэтен-Айленд  или Рузвельт-Айленд,  другие- ну совсем  малюсенькие числом около сорока.

Вот такой кораблик везет на остров

 И это не удивительно- ведь Нью-Йоркская гавань - одна из самых больших в мире.   Я уже писала про мой любимый  Губернаторский остров, и про  Liberty Island  - тот остров, на котором стоит статуя  Свободы.  А теперь пришла пора написать про еще один остров, пожалуй- знаменитый не меньше Манхеттена  -  Эллис Айленд (Ellis Island) . 


Официально территория острова принадлежит двум штатам одновременно- штату Нью-Йорк и штату Нью-Джерси.   Так уж сложилось, что я на этом острове впервые побывала совсем недавно. На другие  обитаемые острова  попасть  относительно просто - или на метро, или на пароме, а вот на Эллис-Айленд надо купить билет на экскурсию.  Каждый раз, когда я проходила мимо форта Клинтон в Батарейном парке на самой южной оконечности Манхэттена и видела толпы народу, стоящие в очереди, я думала- нет, в другой раз...

На палубе

И вот  в начале этого лета другой раз наступил.  Я выбрала самое с моей точки зрения лучшее время- будни, рано утром- но не сообразила, что время-то каникулярное. В результате я остров делила с толпами школьников.  Но зато с погодой мне очень повезло.


 Площадь острова сейчас около 11 гектаров- это почти в десять раз больше, чем  было в те далекие времена, когда  голландцы только поселились на Манхеттене.  На острове было полно низких мест, затопляемых приливами, где индейцы племени Ленапе добывали себе устриц- их основную еду.  Индейцы называли этот остров   Kioshk - по английски   Gull Island, а по-русски - Остров чаек, так как  чайки тоже очень любят устрицы.     А голландцы  назвали этот остров, находящийся рядом с ним остров Свободы, где стоит статуя и еще совсем маленькие- Устричными островами  (Oyster Islands).

Вид с корабля на Манхеттен

 В восемнадцатом веке остров носил мрачное название "Висельный" ("Gibbet Island" )- там казнили преступников.
 Сегодняшнее название  произошло от имени  его владельца времен  Американской Революции Самуэля Эллиса. Вот что писал  в 2008 году  Михаил Соболев в газете "Русский Базар" про эту историю:

  "Торговец Самуэль Эллис, один из самых уважаемых людей в Манхэттене, довольно хитрым способом получил право на владение землёй на острове. Легенда гласит, что он ворвался в кабинет нью-йоркского мэра Уайтхеда Хикса и начал говорить о гигантских прибылях, которые получит город, если рыбакам разрешат обосноваться на территории острова. Хикс, зная какой недостаток в деньгах испытывает Нью-Йорк, согласился. И уже в 1770 году 1400 человек получили право там жить и рыбачить. Сам Эллис был назначен «главным по острову». В его рабочие обязанности входило «следить за порядком и контролировать отчисление налогов от рыбной ловли в бюджет Нью-Йорка».

Несмотря на то, что остров принадлежал городским властям, Эллис умудрился построить здесь две таверны и несколько бараков для рыбаков. Затем появилась небольшая церковь и несколько полей для выращивания пшеницы и гороха. В 1775 году открывается 12 частных птицеферм. Остров получает неофициальное прозвище «нью-йоркий курятник».
Самуэль Эллис тратил огромные деньги на благотворительность и устраивал пышные обеды для нищих и бездомных. В 1784 году он раздал на улицах Манхэттена 350 кур и полторы тысячи хлебных батонов. После такого щедрого поступка он моментально стал одним из любимчиков жителей Нью-Йорка. Власти хорошо понимали, что Самуэль Эллис и остров, данный ему под личную ответственность, неразделимы, что народ воспринимает два этих «объекта» как единое целое. Чиновники принимают решение продать остров  Эллису, а вырученные деньги пустить на строительство жилых домов в «пригороде Нью-Йорка»

 Легенда говорит , что Эллис позже неоднократно пытался продать  остров, но не преуспел в этом.  В своем завещании он отписал остров еще не родившемуся ребенку своей дочери Катерины, которая в то время была беременна.  В завещании было сказано, что ребенку достанется остров,  если это будет мальчик,  и его назовут в честь деда.  Мальчик действительно родился, но умер в младенчестве.  Наследники не пришли к единому мнению, что делать,  и  остров  продали    штату Нью-Йорк, а штат в свою очередь    в 1808 году  продал остров федеральному правительству  за $10,000.
Во время войны  с Великобританией 1812 года  на остров завезли пушки и построили бараки.  В это же время был построен и Форт Клинтон, что находится в Батарейном парке- вот здесь я про него писала, и форт Уильямс  на Губернаторском острове.    На Эллис-Айленде тоже выстроили форт, названный Форт Гибсон (  Fort Gibson)  в честь     офицера , погибшего на войне 1812 года. 

Макет первой иммиграционной станции в музее

Но это все предыстория, а вот настоящая история острова началась в  1890 году, когда конгресс выделил $75,000 на строительство иммиграционного центра.  Площадь острова увеличили в два раза- туда высыпали землю, выкопанную во время строительства Нью-Йоркского метро.

Дело  в том, что до 1890 года каждый штат имел свою иммиграционную политику и централизованного управления иммиграцией не было. В каждом штате было свой иммиграционный центр. В Нью-Йорке  с 1855 до 1890  это был форт Клинтон. Через форт Клинтон за это время прошло около восьми миллионов иммигрантов, в основном из западной и восточной Европы.   И вот наконец-то решили этот поток централизовать.

Памятник Анне Моор в Ирландии

Первый иммиграционный  центр был  огромным трехэтажным  зданием,  построенном из соснового бруса. Торжественное открытие состоялось 1 января 1892 года. В этот день три корабля с более чем 700 пассажирами на борту причалили к острову.

 Самой первой , прошедшей процесс иммиграции в этом центре,  была семнадцатилетняя ирландская девушка по имени Анна Моор. Она вместе со своими  двумя младшими братьями приехала в Нью-Йорк к  своим родителям.     Анна вышла в Нью-Йорке замуж за сына немецкого иммигранта и родила ему одиннадцать детей.   Умерла она в 1924 году и была похоронена в Квинсе.   


Ирландская диаспора    была самой многочисленной диаспорой  в Америке  в  конце девятнадцатого века.   За все время существования Соединенных Штатов  в нашу страну иммигрировало  более 4 миллионов ирландцев!  Кстати, сейчас все население Ирландии составляет  6 миллионов...
За пять лет  существования иммиграционного центра через него прошло почти полтора миллиона человек.   

  Через пять лет после открытия произошел пожар, к счастью без человеческих жертв, и деревянное здание центра сгорело почти полностью.
К началу нового 20 столетия выстроили новое здание - то самое, которое там стоит и до сих пор.   Это его купола хорошо видны с набережной Батарейного парка.  

В этом здании были спальни с многочисленными кроватями, столовая на тысячу мест, прачечная, больница. Опять досыпали землю, привезенную после строительства метро  и остров еще вырос в размерах.

Прибывающих встречали  работники центра и выстраивали в  длинные очереди, раздавая номерки. Большинство прибывших не говорило по-английски и с трудом понимали, что им нужно делать. Сначала на их пути было багажное отделение, где они должны были оставить все свои вещи для проверки. А сами люди направлялись дальше, для регистрации и медосмотра.

 Вновь прибывшим задавались вопросы - имя, кто по профессии и сколько денег привез. 

Специальные врачи наблюдали людей, поднимающихся по лестнице и мелом ставили на их одежде отметки, для того, чтобы  потом те, кто будет людей регистрировать,  могли обратить внимание на ту или иную  болезнь, уже замеченную.  За шесть секунд натренированный глаз врача позволял  по внешним признакам определить  болезнь от варикозных вен и сердца до глазных инфекций.  Если человек тяжело болен, у него больше шансов оказаться на шее у общины и города... Таких более тщательно проверяли на наличие родственников. 


 Те,  у которых были  серьезные  проблемы со здоровьем,  в случае заразной болезни отправлялись назад,  или, если болезнь признана незаразной,  оставлялись в  больнице на острове.  Островной госпиталь был  самым большим в стране,   принадлежащим  Военно -Морскому флоту - там работали военные врачи и хирурги.   


Так выглядел главный зал сто лет назад

Также отправлялись назад люди с криминальным прошлым- если конечно это каким-то образом обнаруживалось. 

 За   время  работы  иммиграционного центра через него прошло около  12 миллионов иммигрантов. 1907 год был рекордным по количеству иммигрантов- более миллиона человек! 

Главный зал музея иммиграции

А 17 апреля 1907 года центр поставил рекорд: в этот день через него прошли 11747 человек, и каждый из них провёл тут всего три-пять часов.


На сегодняшней день около ста миллионов американцев- почти треть всего населения, имеет  среди своих родственников людей, прошедших Эллис-Айленд.


Кто хочет прочитать,  каково тогда это было - иммигрировать в Америку ,  рекомендую  рассказ Шолом-Алейхема  "Мальчик Моттл".  Там, как и везде у этого писателя, смех промешивается со слезами, и непонятно, чего же больше... 
"Мы уже подходили к берегам Америки. Посветлело в глазах, на душе стало весело. Так должны были чувствовать себя евреи после перехода через Черное море. Хотелось петь и славить бога. (... )Если вы никогда не ездили по морю, если никогда не приходилось вам пробыть десять дней и десять ночей на воде, если вы никогда не были в плену на Элис- Айленде и не видели столько горя, страданий и мук, не купались в море слез и не смотрели во все глаза, когда наконец придут вас вызволить, — если вы сами этого не испытали, вы не сможете понять, что значит стоять обеими ногами на земле, на твердой почве. (....) Тррах-тарарах-тах-тах-тах!   Тах!   Дзинь-дзинь-дзинь-глин-глон! У-а! У-а! У-а! Ду-ду-ду-ду-д! Фью! Ай-яй-яй-яй-яй! И снова: Тррах-тах-тах! И вдруг врывается хриплый визг недорезанной свиньи: хрю-хрю-хрю!Таковы были звуки, ошеломившие нас в первую минуту, когда мы прибыли в Нью-Йорк. До этих пор, на воде, мы были спокойны. Но здесь, как только мы почувствовали, что действительно стоим обеими ногами на земле, в самой Америке, нас охватил страх от грохота и сутолоки..." . Прочитайте- не пожалеете!

В лобби музея

  Иммигрантский центр работал до 1954 года.  После того, как центр закрылся, здание было заброшено,  и все хозяйство пришло в полнейшее запустение. Прошло десять лет,  и в 1964 году остров получил статус   достопримечательности., но восстановительные работы на острове не начинались аж до 1980х.  

 На острове начали создавать музей. 


Организаторы музея через газеты и телевидение обратились к потомкам тех, чьи предки приплыли в кораблях на Эллис-Айленд,  с просьбой отдать в музей   драгоценные реликвии, что иммигранты привезли  с собой. 


И вещи начали поступать- это одежда, книги, письма, посуда, фотографии, детские игрушки...


 11 сентября 2001 года остров стал  одним из центров спасения  пострадавших. Сразу же после того, как самолеты врезались в башни, поступил приказ о немедленной эвакуации острова. Около двухсот служащих Эллис-айленд собрались  в ожидании лодок, которые заберут их в Нью-Йорк или Нью-Джерси. Первое эвакуационное судно “Liberty IV”, забрав с  Эллис-Айленда и острова, где стоит  статуя Свободы  часть служащих, причалило к мысу Бэттери в ту минуту, когда обрушилась первая башня. И стало ясно, что  эвакуацию надо производить в обратном направлении. Команда Эллис-Айленд  стала готовиться принять первых пострадавших.
На газоне перед музеем было разложено медицинское оборудование.  Вскоре стали  прибывать   лодки с  пострадавшими.   Люди сходили на берег, жадно хватая ртом воздух, хрипя и кашляя; одежда превратилась в лохмотья.     Записываются в компьютер адреса, телефоны,       каждому надевают на запястье ленточку с именем, фамилией. Обожженных и тяжелораненых отправляют дальше, в соседние больницы. Скоро становится ясно, что живых больше не осталось и остров  превращается в морг.  Готовится помещение, привозятся холодильники. Но все это не потребовалось -  погибшие  остались на завалах под бетонными глыбами.  Для посетителей остров опять откроется только в декабре 2001 года. Я долго ходила по музею, рассматривала плакаты, письма под стеклом...В этом музее нельзя торопиться.  

Не  все успела посмотреть - надо приехать еще раз. 

 Для тех , кто соберется- мой совет-  чем раньше выберетесь, тем лучше.  И желательно в хорошую погоду - виды с корабля, на котором туристы прибывают на остров, потрясающие.  Билеты приобретайте по интернету заранее если не хотите стоять в огромной очереди. И в самом конце поста хочу опубликовать несколько  плакатов  и картинок  из залов музея... Там их сотни и есть много очень интересных...