Всемирный Торговый Центр в Нью-Йорке. Часть 1-я-историческая.

Вид с парома. Август 2015 года

Моих первых три года в Америке я  проработала в самом низу Бродвея, сначала  практически под хвостом быка (Charging Bull) , точнее в доме  напротив хвоста.   Затем через год переселилась в другую компанию, чуть-чуть повыше, на угол  Бродвея и  площади Свободы ( теперь она называется Зиготти). В июле 2001 года  моя компания распалась, и я к  в середине августа нашла себе работу уже в Мидтауне, на 58 улице, в башне напротив Центрального парка.

К башням-близнецам три года я в обед  ходила на прогулку- уж очень там красиво было, в одну из башен я в  августе 2011 года ходила на интервью и  меня - к счастью- не взяли, а вот моего менеджера - взяли, и он погиб 11 сентября. 
А в Финансовый центр, в его зимний сад я  каждую весну в обед бегала на выставку орхидей.  Это был мой кусок города- с этого места началось мое знакомство с Нью-Йорком. За несколько дней до 11 сентября 2001 года этого в гости приезжала моя московская подруга,  и  я с гордостью показывала ей красоты Нью-Йорка.

Вид с парома до 11 сентября 2011 года.

На закате мы поехали на пароме и любовались близнецами со сверкающими многочисленными окнами.  
 Мой муж работал в пятнадцати минутах пешком от места взрывов. В тот день он уговорил своих сотрудников, что надо переждать, пока хоть чуть-чуть осядет пыль,  и они сидели в офисе, а я не знала что с ним- телефоны не работали. 

 Дети мои учились в колледже неподалеку и шли домой пешком через Бруклинский мост - мальчики дали девочкам свои футболки, чтобы те замотали головы и не дышали пылью. 

11 сентября для меня стало личной трагедией.  И именно поэтому вся история восстановления Ground Zero и строительства башни меня всегда волновала. Черт возьми- смотровая площадка на вновь построенной башне, переименованной из  Freedom Tower - башни свободы в совершенно безликую  One World Trade Center, открылась  только - что- в мае 2015 года!!! 


Ну  почему Эмпайр-стейт-билдинг во время великой депрессии построили за полтора года, небоскребы на 57 улице , которые растут как грибы после дождя, возводят за несколько лет, а эту башню- строили  больше десяти лет???

Castello Map

Прежде чем перейти   к современной части истории, хочу рассказать, что было на этом месте раньше,  до строительства башен-близнецов.  В те далекие времена берег Гудзона был гораздо ближе к Бродвею , чем сейчас- вот посмотрите на карту конца семнадцатого века. Это Castello map- самая старая из известных карт Нового Амстердама- она была нарисована в 1660 году. Широкая улица- это теперешний Бродвей.    

Корабль, раскопанный в 2010 годк

Голландский торговец Адриен  Блок был самым первым  европейцем, перезимовавшим на этом месте. Его корабль Тигр во время четвертой экспедиции  сгорел, и Блок с помощью индейцев племени ленапе построил себе новый корабль. Остатки этого корабля были обнаружены при  строительстве одного из домов  в 1916 году. 

 А остатки еще одного, более позднего корабля 18 века  были найдены примерно в этом же самом месте, на глубине более шести метров под землей  ну совсем недавно - всего пять лет назад,  в 2010 году. 

Радио ряды

В начале двадцатого века на месте башен-близнецов располагались радио- ряды. Первым,  когда радио для всех было еще новинкой, открылся магазин Radio  City.  В течение следующих десятилетий сотни маленьких магазинчиков открылись неподалеку.  Сюда со всего города  в маленькие магазинчики  приходили люди для покупки  всего, связанного с электроникой- там были радиоприемники и телевизоры, антенны и  магнитофоны...  Здесь было сконцентрировано самое большое в стране количество подобных магазинов. Это был рай для радиолюбителей- но только до 1966 года.

Глобус в парке в Квинсе

В  1939 году в Нью-Йорке проходила всемирная торговая ярмарка.  Огромный глобус, оставшийся с тех времен    в парке Meadows-Corona    в  Квинсе ,  известен многим. На этой выставке был павильон, который назывался Всемирный торговый центр, концепцией которого был "Мир во всем мире  через торговлю". Через семь лет после  ярмарки Винтроп Алдрич  (Winthrop W. Aldrich) возглавил новое агентство, целью которого было создание в Нью-Йорке постоянной торговой экспозиции. Это не было реализовано, однако племяннику Алдрича,  Давиду Рокфеллеру эта идея чрезвычайно импонировала. 

Давид Рокфеллер

Про семейство Рокфеллеров я писала, когда рассказывала про Рокфеллер центр и про коллекцию примитивного искусства в музее Метрополитен. Давид Рокфеллер, внук основателя династии Джона Рокфеллера - это самый старый и самый богатый член этой легендарной семьи. Кроме того,  он старейший в мире мультимиллиардер - Давиду Рокфеллеру в июне этого, 2015 года, исполнилось сто лет! В честь своего дня рождения он подарил Штату Мэйн 100 акров ( 4 кв.км) своей земли для добавления в природоохранную зону. Ходят слухи о том, что, начиная с 1976 года, когда у него после аварии случился инфаркт, ему шесть раз пересаживали сердце и два раза почки.

 В то время Рокфеллер уже работал в Чейз Манхеттен Банк и он заботился о том, чтобы район  Уолл- стрит процветал.
В мае 1959 года  Рокфеллер создал Ассоциацию Нижнего Манхеттена. Он планировал построить 250-миллионный комплекс в восточной части нижнего Манхеттена, около рыбного рынка на Фултон.  Там предполагалось построить 70-тажное здание и несколько вокруг пониже. 


За разрешением  Давид Рокфеллер обратился в  Объединенное   Управление Транспортного  хозяйства Нью-Йорка и Нью-Джерси- (Port Authority). Но Port Authority которое в то время как раз занималось реконструкцией железнодорожных  путей ведущих по проложенному под Гудзоном туннелю в Нью-Джерси, решило убить двух зайцев одним махом и перенесло место строительства центра с восточного берега - на западный.   В соответствии с требованиями Port Authority архитектор Минору Ямасаки (Minoru Yamasaki) спроектировал строительство двух 110-этажных башен.


Строительство началось в 1967  году. В декабре 1970 года была закончена  северная башня, через год- южная, а в 1973 году была завершена и площадь между зданиями.  Вообще-то весь комплекс состоял из семи зданий, но два близнеца были самыми знаменитыми и самыми высокими.  На северной башне (1 WTC)  была телевизионная антенна, а на южной (2 WTC) - открытая смотровая площадка.   Северная башня была завершена в 1972 году. Она тогда стала самым высоким зданием на планете, обогнав  небоскреб Эмпаер, который держал пальму первенства сорок лет! Южная башня, достроенная на год позже, стала по высоте  номер 2 в мире.  Комплекс был таким огромным, что у него был свой почтовый индекс.


Самые престижные мировые  финансовые компании имели офисы в этих башнях- Morgan Stanley, Salomon Brothers, Cantor Fitzerald, Lehman Brothers... Каждый день в обеих башнях работали около пятидесяти тысяч человек  и около двадцати тысяч заходили - кто в магазины, кто - в кафе, кто- на смотровую площадку. Башни  стали символом Нью-Йорка - они были на открытках, в кинофильмах, журналах, подставках для пива, футболках- словом - везде...

Между двумя башнями разбили площадь. Сейчас кажется это странным, но площадь была спроектирована Ямасаки по образу    самой большой в мире мечети Аль-Харам в Мекке. В середине площади перед мечетью находится главная мусульманская святыня Кааба (священный дом)  в виде кубического здания. А в середину площади между близнецами  Ямасаки поставил  огромную сферу, окруженную фонтанами, которая по замыслу ее автора, баварского скульптора  Кенига,  должна была символизировать  мир во всем мире.

Кениг начал работать над сферой еще в 1967,  году  когда башни только строились.  Диаметр сферы был семь с половиной метров и состояла она из 52 бронзовых сегментов. Собрали все это в Бремене в Германии и на пароходе доставили в Нью-Йорк.

Сфера в Батарейном Парке

Официально скульптура называлась Великая Сферическая Кариатида - по немецки  Große Kugelkaryatide  и Great Spherical Caryatid по английски, но ньюйоркцы очень скоро переименовали ее просто в Сферу.  После того, как сферу откопали от обломком упавших на нее зданий, ее отправили в хранилище недалеко от аэропорта Кеннеди.  Об этом много писали в прессе- особенно о том, что сама сфера на удивление мало пострадала.  


Через пол года после взрывов сферу вернули в нижний Манхеттен и установили в Батарейном парке, рядом с вечным огнем, зажженным в 2002 году.   Эту сферу, покореженную и опаленную огнем, можно и сейчас увидеть   в  Парке.

 Так как земля в этой части города, где строился комплекс,  в основном была насыпана в результате строительства других зданий- прежде там была вода, то при строительстве высоченных башен-близнецов строителям, для того чтобы добраться до скальных пород, приходилось  копать на глубину почти 25 метров.

 В результате было вынуто около миллиона кубометров грунта, который использовали позднее для строительства нового жилого комплекса Battery Park City на западном берегу Гудзона.  Когда близнецы  были построены, в каждом было по 97 лифтов.  В общей сложности, в зданиях вместе было более сорока тысяч окон и столько же дверей, по ним пролегало более трех тысяч миль проводов... И все это было разрушено .  Обломки падающих близнецов вызвали пожары в соседних зданиях комплекса.
Гордость города и страны  за полтора часа превратилась в бесформенную кучу, похоронив  под собой тысячи людей и оставив зияющую дыру в силуэте города.  

 Однако этот теракт не был первым в истории Всемирного Торгового Центра. 26 февраля 1993 года под северной башней в подземном гараже  взорвалась бомба, заложенная арабскими террористами. В результате взрыва оказался повременным основной силовой кабель, и вся система освещения, в том числе и аварийная оказалась вырубленная. Густой дым заполнил лестницы, что сильно затруднило эвакуацию. Сотни людей застряли в лифтах. Среди застрявших была группа детсадовцев, которая возвращалась назад после посещения смотровой площадки- их вынули из лифта через пять часов.  Перед взрывом о один из основных организаторов теракта   Рамзи Юсеф   отправил письма в различные газеты с требованием  прекратить помощь Израилю и разорвать с ним дипломатические отношения. А еще в этих письмах говорилось о том, что  эта атака-  только начало  , если требования не будут выполнены.   Террористы хотели, чтобы в результате задымления люди задохнулись внутри, а подорванная северная башня разрушилась и упала на южную башню.      Башни не упали, но погибло шесть человек, и сотни пострадали.

Мемориальный фонтан
в память взрыва в 1993 году.

  После взрыва   Рамзи Юсеф,  уроженец Кувейта и последовательный сторонник Аль Каиды бежал на Филиппины, где занялся подготовкой серии взрывов пассажирских самолетов – лишь благодаря счастливой случайности этот заговор был раскрыт, а Юсеф арестован.
В память о погибших  в 1995 году установили фонтан, прямо над местом взрыва. На нем были выгравированы имена шести погибших. Этот мемориальный фонтан  был разрушен  11 сентября 2001 года, когда вторая атака террористов привела к гибели Всемирного Торгового Центра и тысяч людей . 

Немедленно сразу же после падения башен был издан приказ эвакуировать работников из всех небоскребов города.  Я хорошо помню, как нас начальство выводило по лестнице как при пожарной тревоге с 27 этажа. Был приведен в действие  первый раз за всю историю   план по контролю воздушного пространства - Plan for the Security Control of Air Traffic and Air Navigation Aids и десятки тысяч авиа пассажиров во всем мире остались на земле.  Воздушное пространство Соединенных штатов впервые за всю историю было закрыто для международных рейсов.  Рейтинг президента Буша подскочил до 80%.  Было создан новый департамент -Department of Homeland Security. Биржа была закрыта до 17 сентября,  а после ее открытия  индекс  Доу Джонс упал на 7% и зафиксировал самое большое падение за один день за всю свою прошлую историю.



Две световые башни,
символизирующие разрушенные близнецы

  Мир разделился на две неравные части-  большинство стран  безоговорочно поддержало США. Французская газета Монд писала: «Мы все американцы».  Однако  палестинцы  открыто показывали  свою радость по поводу атак на Америку, а Ирак    заявил, что «американские ковбои пожинают плоды своих преступлений против человечности».  Современное время разделилось на две части - до 9-11 и после...


 Я продолжу рассказ о том, что было, что стало  и что будет с тем  местом, которое после 11 сентября все стали называть  Ground Zero, через неделю.      

   

Кто такие шрайнеры? Театр и масоны.

Здание театра  New York City Center на 56 улице хорошо  известно городским театралам.  Я там была несколько раз - один раз на Нью-Йоркском балете, а другой- когда приезжал Эйфман. Здание , построенное в 1923 году,  имеет удивительную историю и при постройке совсем для театра не предназначалось. 
А  строилось оно для масонской ложи шрайнеров.  Слово шрайнер  происходит от  английского  слова Shrine - святыня.

 Я в первый раз узнала это слово  - шрайнеры - в 2006 году, когда, отдыхая в Вирджинии, совершенно случайно попала на их парад.

Парад щрайреров в Вирджинии в 2006 году

Я сначала вообще не понимала, что происходит- центральную улицу городка перекрыли для проезда, и ее заполнили многочисленные весьма солидного вида мужчины, одетые в смешные шапочки и  какие-то странные маскарадные костюмы. Мало того, они не просто шли в толпе или маршировали в оркестре- очень многие из них ехали в смешных маленьких детских автомобильчиках. 



 Когда я спросила одного из клоунов, почему парад- он мне ответил, что это шрайнеры устраивают ежегодный сбор. Я не поняла ничего и по приезде  залезла на интернет и многое про шрайнеров и вообще про масонов узнала.  Например, я понятия не имела, что  многие президенты  США  были масонами, что есть в Нью-Йорке большая масонская ложа, а в Филадельфии - огромный масонский храм. Позднее я побывала и в Нью-Йоркской ложе и в Филадельфийском храме.  


Про  историю масонов в Нью-Йорке я расскажу как-нибудь в другой раз, а пока расскажу про шрайнеров, которые представляют собой ветку масонского движения -то есть, для того, чтобы стать шрайнером, нужно  быть масоном, но не все масоны- шрайнеры.    Существуют три основные степени в масонстве: ученик , подмастерье  и мастер масон. Так вот - только мастера масоны могут стать шрайнерами.


 Во второй половине девятнадцатого века в Нью-Йорке при населении немногим меньше миллиона  было несколько  тысяч  масонов. Они принадлежали различным ложам и собирались как правило в частных клубах. Братья- масоны часто сетовали, что устав  и правила масонских  лож чересчур сложны. 

Как-то раз два приятеля- масона  - известный хирург Флеминг и знаменитый актер и драматург  Флоренс попали в Париже на вечеринку  арабского дипломата, на  которой, в качестве развлечения для публики, показывали небольшую комедию. В финале комедии все действующие лица организовали секретную ложу. И тут приятелям пришла идея сделать нечто подобное у себя дома, в Нью-Йорке.

Процедура открытия ордена прошла в  1871 году,  и на ней присутствовали 13 основателей. Сначала это был просто клуб для  масонов   высоких степеней, где  они могли выпить, закусить и поразвлечься. В 1875 году было всего 43 шрайнера, из которых 37 проживали в Нью-Йорке. Флоренсу захотелось привлечь к своей затее побольше народу, и он  в 1877 году  сочинил историю  о происхождении ордена. Орден этот якобы имеет древние корни    в некоем средневековом арабском тайном обществе.    А в то время в моду входил восток.      Султан Египта подарил древний  обелиск Луксор Парижу  и иглу Клеопатры- Лондону.   Шли переговоры об обелиске для Нью-Йорка- сейчас на иглу Клеопатры можно полюбоваться в Центральном парке. Только-только завершилось строительство Суэцкого канала.

Герб шрайнеров

Вот   Флоренс и решил , что атрибутика новой ложи будет основана на египетской  и вообще восточной символике. Полное название этой  ложи звучит как  “The Imperial Grand Council of the Ancient Arabic Order of Nobles of the Mystic Shrine for United States of America”.

В качестве головного убора ее членов была выбрана  красная феска- шапочка, формой напоминающая перевернутое детское ведерко для игры в песочек. 

Кстати, фески так называются в честь Марроканского город Фез, где они были изготовлены впервые. На гербе братства хорошо виден полумесяц-символ востока, ятаган, пятиконечная звезда и   нечто, весьма напоминающее изображение сфинкса, что стоит часто около египетских пирамид. Свой храм шрайнеры называют Меккой, а приветствуют друг друга тоже по- восточному: Один говорит Салям Алейкум! А другой отвечает- Алейкум  Салям! 

Генри Форд,
 Прекзидент США

Общество было широко разрекламировано и это все помогло - через год число членов возросло до 800, а через десять лет в  1888 их стало более семи тысяч. В 1900 число возросло до 55 тысяч человек, к  1918 году были созданы отделения в Канаде, Гаваях, Панаме и Мексике Начиная примерно с этого времени, начинается широкая благотворительная деятельность.  Шрайнеры посылают деньги для помощи жертвам землетрясения в Сан-Франциско и жертвам первой мировой войны.  Но сначала благотворительностью занимались лишь отдельные члены организации.  Ситуация изменилась в 1920 году, когда впервые на вновь созданный  детский госпиталь в Орегоне взносы сдавали все члены ордена.  Сейчас шрайнерам принадлежат 22 больницы, на которые  в день расходуется 1 миллион 700 тысяч долларов! 

Джон Э́дгар Гу́вер,
директор ФБР

В 1938 году известный журнал   Life  впервые опубликовал статью про шрайнеров, в которой  было сказано что это самая престижная масонская ложа, а в нее входят самые богатые и именитые граждане.

  Шрайнеры - это братство мужчин,  которые превыше всего ставят дружбу и семейные ценности. Основная их задача - благотворительность. Женщин в масонство не берут- для них есть отдельные организации. Например есть Дочери  Нила, созданная в 1913 году для жен и дочерей  шрайнеров. В 1938 году в Соединенных штатах было 340,000 шрайнеров.

Гарри Трумэн,
презилет США

Масонская организация шрайнеров достаточно влиятельна не только в США, но и во всем мире.  Среди шрайнеров было много знаменитостей- актеры Кларк Гейбл и Френк Сталлоне, сенатор Барри Голдуотер и мэр Нью-Йорка Ла Гуардия,   президенты Рональд Рейган, Гарри Труман, Джеральд Форд  и Франклин Рузвельт, второй человек на луне Эдвин Алдрин и основатель  ФБР Эдгар Гувер.

Фойе театра

В 1922 году братья- шрайнеры купили в Нью-Йорке  лот на 56 улице между  шестой и седьмой авеню. Архитектор Гарри Кноулс, тоже шрайнер, спроектировал потрясающей красоты храм в мавританском стиле, столь любимом строителями синагог. Центральная синагога в Нью-Йорке  построена как раз в этом стиле.  В новом храме был огромный зрительный зал  на две с лишним тысячи человек, и банкетный зал, самый большой тогда  в Нью-Йорке. К храму примыкало 12-ти этажное здание с офисами. Мекка на 56 улице открылась в декабре 1924 года и успешно просуществовала до середины двадцатого века. А потом начались финансовые сложности. Мэру Ла Гуардия, тоже шрайнеру, пришла в голову идея выкупить здание и превратить его в театр.

 Много знаменитостей выступало на его сцене.  Леонард Бернстайн дирижировал оркестром, танцевали Нуриев, Барышников и Плисецкая. Нью-Йоркский городской балет и Нью-Йоркская опера родились в этом театре. В 2011 году здание основательно отремонтировали и отреставрировали - на ремонт пошло 75 миллионов долларов.  Пойдите и полюбуйтесь сами - не пожалеете!

Как бесплатно покататься на кораблике. Паром на Staten Island

Нью-Йорк   находится на той же самой широте, что Валенсия в Испании и Неаполь в Италии, и лето в городе бывает не просто жарким, а очень -  очень жарким.  Вот и сейчас - на улице жара, и всем- всем хочется  оказаться как можно ближе к воде   - ведь от нее веет такой прохладой, а не жаром,  как от грязных и раскаленных улиц. Конечно, если бы я писала этот пост зимой, то и думалось бы по другому - но кто, когда на улице +33 и происходит полное размягчение мозгов,  думает о зиме?
Итак- мой пост о воде, точнее - о  том, как в городе оказаться к ней поближе. Мой пост- о паромах.  В Нью-Йорке паромы - это вовсе не развлечение для туристов, а  городской транспорт- ведь город-то расположен на островах. Между прочим,  паром между Статен-Айландом  и Манхеттеном  сейчас за один день перевозит 65 тысяч человек! Паромные переправы существовали в городе очень давно- ведь было время, когда мостов не было, а люди жили  в двух соседних городах- Манхеттене и Бруклине на   берегах East River, которая и не река вовсе, а океанский залив. Потом  построили  Бруклинский мост, а за ним Манхэттенский,  и паромная переправа  через East River  как-то отошла на второй план. 
 
Однако оставался еще один остров, который с Манхеттеном ну никак мостами связан не был -  Статен Айленд  (Staten Island).  До тридцатых годов двадцатого века не было ни одного моста, соединяющего остров с другими островами или с материком.  В 18 веке людей перевозили небольшие двухмачтовые шлюпки.   В начале 19 века появился между Статен Айлендом  и Манхеттеном первый  паровой паром Наутилус .  В газетах в ноябре 1817 года    было опубликовано объявление о том, что начинается регулярное сообщение между островом и причалом внизу Манхеттена, и что первый день этот паром работает бесплатно.  К середине девятнадцатого века к Наутилусу присоединился паром Боливар.

Проезд  стоил 12 с половиной центов, на паром можно было взять с собой лошадь, и паромы  эти ходили семь раз в день.  Зимой паромы ходили редко, а стоимость возрастала в два раза. Эти два  первых корабля были на самом деле не паромами,  а просто пароходами. Ведь что отличает паром от парохода? У парохода есть нос и корма, а у парома- как у Тяни- Толкая Корнея  Чуковского - два  носа ( или две кормы- это как посмотреть).
В середине девятнадцатого века   население Статен Айленда   стало быстро расти, и  к уже существующим кораблям   прибавилось три новых.  В 1871 году на одном    из них произошел взрыв парового котла - погибло около ста человек.  Президент паромной компании  Якоб  Вандербильд  (  брат основателя династии Вандербильдов  Корнелиуса  ) был арестован по статье "убийство" , однако позже его выпустили.

Следующая  крупная авария произошла в 1901 году, когда столкнулось два парома- один направлялся в    Статен Айленд,   а другой в   Нью-Джерси.  На борту обеих судов было всего около тысячи человек, и просто удивительно, что  погибло всего пятеро.
К 1905 году были построены несколько новых паромов, названных по имени  районов города - Бруклин, Квинс,  Бронкс...Вот на этой фотографии и изображен  один из таких паромов.  Надписи по бортам  Men  и Women служили вовсе не для половой дискриминации  , а обозначали, где находятся туалеты- чтобы пассажиры в поиске  не должны были бегать кругами по парому.  Стоимость проезда была 10 центов.  К 1997 году стоимость возросла весьма незначительно- до 50 центов для человека и 3 долларов- для машины. В 1997 году мэр Нью-Йорка Рудольф  Джулиани отменил плату  за проезд на пароме,  и с тех пор он бесплатен.

 Сейчас переправу обслуживают восемь кораблей- самый старый построен в 1965 году, а самый новый- в 2006.  Старые паромы, снятые с линии, не всегда отправляются на свалку- два парома    Wildstein и  Kean были навечно пришвартованы к берегу острова  Райкер недалеко от Бронкса ( Rikers Island)  и использовались   как дополнительные тюремные помещения, когда тюрьма на острове  Райкер  была переполнена.  Пристроил их для этой работы мэр Нью-Йорка Джулиани, которому надоело из бюджета оплачивать списанные корабли, которые до этого простояли в доках более двух лет.

Нью-Йоркская гавань

Уже в 21 веке на этой переправе произошло несколько значительных аварий. В 2003 году паром  Andrew J. Barberi врезался в причал - 11 человек погибло и более 160 получили повреждения.  На пароме было полторы тысячи человек, дело было в середине дня- если бы авария произошла в часы пик- жертв было бы больше.  Ричад  Смит, стоящий в тот день у штурвала, пытался покончить с собой- сначала прямо на пароме, перерезав себе вены, а потом  пытался застрелиться. Позже было установлено,  что Ричард принимал обезболивающее и на короткое время потерял сознание.  Правила требуют, чтобы в кабине находилось все время два рулевых, но это же правила... Эта авария была самая серьезная в истории парома за последние сто лет.  После аварии были приняты меры- уволены более семидесяти человек,  нанято более ста новых работников и изменены правила -те самые, которые не соблюдались. 

11 сентября 2001 года паромы прекратили свою нормальную работу и эвакуировали людей. Всего по воде было эвакуировано более полумиллиона человек- ведь для тех, кто в то трагическое утро находился южнее места падения башен, не было иного  способа выбраться из Манхеттена. 

Раньше на  этом пароме могли ехать не только люди, но и машины. Однако в целях безопасности  после 9-11 машины на паром не допускаются.

Сейчас паромы на Статен Айленд ходят круглосуточно, семь дней в неделю, через каждые 15 минут в часы пик, и полчаса - час  в другое время дня. Стоимость проезда на них равна нулю- да-да- проезд бесплатен!  Каждый корабль за год совершает более тридцати пяти  тысяч " пробегов" между островами.
 Ясное дело, что такая достопримечательность Нью-Йорка не могла остаться незамеченной кинематографистами.  Романтическая комедия 1987 года "Служащая" ("Working Girl") начинается со сцены на пароме, идущем  из  Манхеттена. На заднем плане хорошо видны башни близнецов.
Одна из сцен культового сериала "Секс в большом городе" снималась ночью на пароме. Только надо отметить, что нечего бояться опоздать на полуночный паром, как этого боялись героини сериала- ночью паром ходит раз в час.

Вид с парома на город

Если вы хотите прокатиться на пароме и посмотреть на совершенно феерический вид Манхеттена  - постарайтесь сделать это ясным днем, желательно на закате.  Поездка туда и  обратно занимает около часа, причем никому не разрешается остаться на пароме- на Статен- Айленде все должны выйти, а потом опять зайти.  Так что если, например,  солнце  заходит в восемь вечера, самое лучшее - это отправиться из Манхеттена  на пароме, уходящем в половине  восьмого вечера. Имейте ввиду, что вы будете не одиноки- вместе  вами будут и те, кто возвращается после работы домой. Но основную конкуренцию оставят толпы туристов. Самое главное- занять  хорошее  место. Для этого вы, заходя на корабль,   не должны никуда идти, а должны остаться на задней палубе и держаться правой стороны, с которой будет открываться вид на статую свободы.  Однако, как только корабль пристанет к берегу Статен Айленда, вы должны поторопится выйти и быть в числе первых, кто опять  войдет на корабль- на обратном пути вам   нужно как можно быстрее пройти корабль насквозь   - ведь это паром, и то, что было кормой- теперь станет носом.   Если хотите фотографировать - советую это делать в первую половину поездки. Когда корма превращается в нос, в целях безопасности не всегда разрешается подходить к краю палубы.  И еще -  имейте ввиду, что на воде сильно холоднее и дует ветер- сейчас в жару, это то, что надо, а вот зимой...
 Вот пожалуй и все, что я хотела рассказать о пароме на Статен- Айленд. 
О пароме, который перевозит на  Губернаторский остров,  я уже рассказывала здесь и здесь. А о  пароме на East River  расскажу в другой раз!  

 

Джонсон- самый китчевый скульптор Америки

Автопортрет в Парке скульптур

Есть в Америке  огромная и старая  фирма  Johnson & Johnson. Я думаю, что большинству она знакома по детским кремам и шампуням, которые можно купить в любой аптеке.     Фирму создали три брата Роберт,  Джеймс   и Эдвард  Джонсон   еще в конце 19 века. Специализировалась компания  сначала  на стерилизационных материалах и медицинских товарах.  Работает в ней сейчас 126 тысяч человек. Но рассказать я хочу сейчас не о самой компании, а  об одном из наследников ее состояния и  внуке ее основателя Роберта  Сьюарде Джонсоне, который пошел совсем другим путем, и путем весьма и весьма прибыльным.

 Родился Сьюард в 1930 году в очень и очень  богатой семье. В возрасте шести лет у него уже был собственный пони.  Он окончил специальную школу для дислексиков. В университете Сьюард специализировался на животноводстве, но недоучился и    во времена Корейской войны ушел служить во флот. По окончании службы во флоте в 1955 году он устроился в семейную фирму, но через пару лет  был оттуда уволен. Не очень блестящее начало трудовой биографии...

Стальная девушка

Сьюард писал, что живописью он увлекся  вод руководством своей второй жены. Они тогда жили в Кембридже   и вместе ходили на этюды.   Его жене совсем не нравилось, как Сьюард рисует, и она посоветовала ему переключиться на скульптуру.    Не имея никакого формального образования, Сьюард   взял несколько классов.  Его первая работа  Стальная девушка  ''Stainless Girl'' получила первый приз на одной из художественных выставок, опередив семь тысяч участников!  

Сейчас работы Сьюарда Джонсона можно увидеть не только на улицах многих американских городов, но и в других странах, и их там более четырехсот!  Его скульптуры   есть в Париже и  Лондоне,   Стамбуле и  Киеве, Атланте и  Вашингтоне.

Double check in  Zigotti park

 С одной из его работ я познакомилась в 1998 году, когда вышла на свою первую работу в Нью-Йорке. Работала я в доме 11 на Бродвее,  и на обед выходила на прогулку.  Часто я покупала фалафель с уличного лотка и ела его на скамеечке в парке, рядом с бронзовым  человеком с чемоданчиком на коленях.  Называлась эта скульптура "Двойная проверка" (“Double Check”  ) и изображала собой человека в костюме, сидящего на скамейке с раскрытым на коленях  чемоданчиком, в котором лежат рабочие бумаги. 

  Double check

Сделал эту скульптуру Джонсон в 1982 году и одолжил ее компании Меррил Линч, которая в свою очередь установила ее в середине финансовой части города, на площади, которая тогда называлась  Liberty Plaza Park (сейчас этот парк называется Zigotti park). Почти двадцать лет сидел этот человек на скамеечке  до тех пор, пока не наступило 11 сентября 2001 года.  Я на Бродвее 11  сентября уже не работала -  компания моя лопнула. Ходила я на интервью и в одну из башен близнецов- но мне повезло - меня туда не взяли.
За две недели до 9-11  нашла новую работу на 57 улице,   а бронзовый человек остался сидеть на скамейке  в то время, когда падали башни.

После 11 сентября  скульптура долгое время оставалась в заваленном пеплом и обломками зданий парке.  Она стала по сути первым памятником трагедии- люди приносили к ней свечи, цветы, венки, бумажки с именами тех, кого разыскивают, детские игрушки.

  

Джонсон отлил семь одинаковых скульптур , пять из которых он продал.   Одна из копий в это время была выставлена в Германии. Джонсон отозвал скульптуру с выставки , и она вернулась в Нью-Йорк через Италию.  Некоторое время по распоряжению премьер министра Берлускони, скульптура простояла в Риме, где ее просто засыпали цветами и записками с выражением соболезнования и поддержки.

 Джонсон  воссоздал цветы, записи и свечи в бронзе, заменил опасную  токсическую пыль, которой была покрыта скульптура, на  патину- похожую. но безопасную. Он назвал скульптуру  Makeshift Memorial и установил на другом берегу Гудзона, напротив места падения башен.
 А когда парк, где с самого начала сидел бронзовый человек, в 2006 году восстановили, скульптуру вернули на место. Она и сейчас там - я ее неделю назад видела.   

Парк скульптур

  Больше всего работ Джонсона  находится в замечательном парке  Grounds for Sсulpture,  который расположен в часе с небольшим езды от Нью-Йорка. Создал этот парк Сьюард Джонсон  на месте бывшей Нью-Джерсийской сельско-хозяйственной ярмарки.  Парк открылся в  1992 году и с тех пор постоянно растет.    Меня с этим парком познакомил мой хороший приятель лет десять назад, и с тех пор я в этом парке каждый год бываю по нескольку раз и каждый раз нахожу в нем  что-нибудь новенькое- ведь парк увеличивается каждый год на 15%!



Парк скульптур

Парк скульптур

Сейчас в парке   около трехсот скульптур более чем восьмидесяти авторов,  и работы Джонсона там занимают центральное место.  Его нельзя перепутать ни с кем. Многие критики считают его работы вовсе не искусством.  В парке представлены три его основных коллекции.  Первая называется  "Праздничная Обыкновенность" ( Celebrating the Familiar). По всей территории парка разбросаны раскрашенные бронзовые скульптуры совершенно обыкновенных людей в натуральную величину.

Парк скульптур

Эти фигуры настолько реалистичны и так вписаны в ландшафт парка, что часто непонятно, особенно издалека- то ли это скульптура, то ли посетитель парка. Вот девушка на этюдах рисует одну из скульптур парка, вот кто-то заснул за книгой...  Сам Джонсон говорил:  Я хочу, чтобы моя работа как-бы растворилась в окружающем ее ландшафте. Я хочу, чтобы зритель удивился, обнаружив ее, и  увидев, что это не живой человек, а скульптура.  У него произойдет   ее эмоциональное открытие. 
 

Парк скульптур

Вторая коллекция еще интереснее чем "Праздничная Обыкновенность". Называется она "За рамой"  и состоит в из объемных интерпретаций картин знаменитых мастеров- импрессионистов.  Вот например "Завтрак на траве", спрятанный на небольшой полянке  парка за деревьями.  Можно войти в картину, можно присесть рядом на траву, а можно пойти и посмотреть, что там - дальше, на заднем плане...И таких скульптурных композиций в парке  около тридцати!  

Парк скульптур

Сам парк зеленый, там всегда что-нибудь цветет, есть совершенно прелестный  ресторан Rat's , названный по имени главного героя одной из любимейших книг  Джонсона  "Ветер в Ивах". А построен  этот ресторан  так, чтобы посетителям казалось что они вовсе не в Америке, а в любимом  городке  Живерни  французского импрессиониста  Клода Моне, в котором тот  в 1883 году купил дом. Я сама в ресторане не обедала, а вот на его террасе сидела много раз, любуясь лилиями в пруду.

 Есть в парке и замечательное кафе, в котором около столиков в саду гуляют попрошайки- павлины и непонятно, кто за столиком сидит- то ли очередная скульптура, то ли посетитель этого удивительного парка.  Вот в этом кафе я как раз и ела, тайно подкармливая павлинов.  Словом- лучше   увидеть, что сто раз прочитать- очень и очень я этот парк рекомендую.

Ну а что же делать тем, кто по каким-то причинам не может туда выбраться, а работы Джонсона их заинтересовали?   Им нужно поторопиться и поспешить на Бродвей, на котором между 36 и 41 улицами  до сентября будут стоять восемнадцать замечательных скульптур Джонсона.

На Бродвее

 Одна из этих скульптур изображает Мэрилин Монро и  называется  "Forever Marilyn". Она изображает объемную  копию известной фотографии Мэрилин в белом платье, с плиссированной юбкой, раздувшейся от  потоков теплого воздуха, выходящего из решеток метро.  Фотография эта    сделана в Нью-Йорке, на углу 52 улицы и Лексингтон Авеню во время съемок фильма  "The Seven Year Itch"   в сентябре 1954 года.  Съемки происходили ночью, и несмотря на это  более пяти тысяч человек собралось посмотреть на любимую актрису.




 

Так как более ста фотографов участвовало в съемке, фотографий Мэрилин в этом белом платье было сделано множество. Платье сшил Вильям Травила, который в то время был известным киномодельером- в его послужном списке работы для более чем 90 кинофильмов.  После смерти Монро в 1962 году Травила хранил это белое платье до самой своей смерти в 1990 году, после чего платье перешло в частную коллекцию и выставлено  в музее Голливуда. В 2013 году  это платье  было продано на аукционе в Голливуде за пять с половиной миллионов долларов.

 

В парке скульптур

 В 2011 году Джонсон сделал  огромную, высотой в четырехэтажный дома, статую Мэрилин для Чикаго.  Потом ее в 2012 году перетащили во Флориду, а год назад она была установлена  на выставке , посвященной 85-летию скульптора, в парке скульптур в Нью-Джерси, о котором я писала выше.  Я последний раз была в парке в июне этого  2015 года, где со статуей и сфотографировалась.  

 А на Бродвее, вместе с еще 17 не менее замечательными фигурами, стоит уменьшенная копия - высотой в обычный человеческий рост. Вот несколько фотографий, что я сделала на Бродвее. 

 

 

 

Рокфеллер, которого съели...

Метрополитен-музей

Есть в Метрополитен  музее места, где почти всегда пусто.  Это залы,  где хранится  коллекция различных предметов так называемых примитивных культур, преимущественно с островов  Океании.  Эти залы появились в музее относительно недавно.    Музей был создан в 1870 году, а коллекция эта  добавилась  в 1982 благодаря  Майклу Рокфеллеру.  Семья Рокфеллеров сделала очень много для Нью-Йорка - достаточно вспомнить Рокфеллер - центр, про который я писала совсем недавно. Рокфеллер- центр такой огромный и интересный, что я про него рассказывала аж в трех своих постах- в первом, втором и третьем.  

Усадьба Кукуйт

Про Метрополитен-музей тоже потребуется немало постов для рассказа, так что я пока расскажу немного про Рокфеллера и немного про музей.
Начало коллекции  артефактов примитивного искусства в Метрополитен- музее положил Нельсон Рокфеллер.  Нельсон был сыном Джона Рокфеллера - младшего, строителя Рокфеллер- центра, и внуком родоначальника династии Джона Рокфеллера, сделавшего  себе состояние на нефтеперегонных заводах Standard Oil Co.   Когда Нельсон родился, его отец был самым богатым  человеком в мире.  Нельсон был вице- президентом Соединенных Штатов при Генри  Форде в  1974–1977    и мэром Нью-Йорка в  1959–1973 годах.  Но кроме этого, он был президентом Музея современного искусства в Нью-Йорке  и  страстным коллекционером как современного, так восточного и африканского искусства.    Свое  поместье Кукуйт   (Kykuit) он превратил  в галерею под открытым небом, лично дирижируя установкой различных статуй. 

Дома Рокфеллеров на 54 улице

 В 1954 году Нельсон открыл свой музей в Нью-Йорке, посвященный искусству Африки, Океании и Америки доколумбового времени. Нельсон назвал этот музей Музеем Примитивного искусства. В то время руководство Метрополитен -музея считало, что примитивному искусству не место  в  его стенах.  


 Свой музей Нельсон  открыл в доме по адресу  15 West 54th Street, стенка в стенку с домом номер 13, где он вырос, напротив Музея Современного Искусства.  Эти два дома, построенные в 1897 году, были практически идентичны, только дом 13  был чуть- чуть повыше.   В 1901 году Джон Рокфеллер- младший ( отец Нельсона)  за неделю до своей свадьбы  снял в аренду  дом номер 13.  Это было очень удобно, так как его отец Джон Рокфеллер -  старший  жил на той же 54-ой улице практически через дорогу.    Через восемь лет Джон-младший выкупил дом и позже переписал его на своего сына Нельсона. 
Нельсон потом выкупил дом номер 15 и в нем устроил  музей, которому подарил свою огромную коллекцию Тибетского искусства.  Сейчас в этом дома находится ресторан IL GATTOPARDO. Сыну Нельсона  Майклу в это время было 19 лет.

Майкл на Папуа

Майкл родился в 1938 году, окончил Гарвард, специализируясь в истории и экономике.   Он восхищался отцом, который с ранних лет   обучал Майкла  искусству коллекционирования.  Майкл много путешествовал , был в Японии, работал вместе с отцом в Венесуэлле. В  1960 году Майкл  вместе с экспедицией  шесть месяцев провел на островах Новой Гвинеи, где собирал материалы  для Гарвардского музея археологии и этнографии.  Майкл был совершенно очарован полинезийскими островами. Он писал "Это самая дикая и самая далекая страна в мире, где мне довелось побывать!"  К шестидесятым годам прошлого века туда только-только начали прибывать голландские миссионеры, но большинство обитателей никогда белого человека не видело. 


Метрополитен-музей

Метрополитен-музей

Особенно Майкла  поразили деревянные резные скульптуры, которые делало племя Асмат, жившее на острове Папуа. Из своей поездки Майкл  привез кучу фотографий и    деревянных фигурок, но это ему было мало. И вот в 1961 году он вместе  с голландским антропологом Рене Вассингом отправляется в новое путешествие. Прибыв на остров,  они купили небольшой самодельный катамаран и загрузили его всяческим бартерным товаром для обмена- топорами, бусами  и табаком, к которому племя сильно пристрастилось. В сопровождении двух подростков из племени Асмат, они за три недели посетили 13 деревень! 
Разгрузив собранное, они поплыли опять. Это был последний раз , когда Майкла видели живым.  Про то, что было раньше, рассказал Рене.  Когда они проплывали устье какой-то реки , их катамаран перевернуло.  Подростки бросились в воду, и быстро поплыли к берегу. Они должны  были сообщили о крушении лодки в голландскую миссию. До берега было около десяти миль...

Метрополитен-музей

 А Майкл и Рене остались ждать, взобравшись на перевернувшийся кверху дном катамаран. Сутки прошли, но помощь все не приходила и тогда Майкл, боясь что их снесет в открытый океан, решил сам поплыть к берегу, привязав к поясу пустые банки из-под бензина. Больше Рене Майкла не видел.  



К тому времени, когда сестра-близнец Майкла Мэри и их отец  прибыли в Новую Гвинею, Рене уже спасли. " Я говорил Майклу- не плыви, это далеко , а мы и так истощены,"- рассказывал Рене на пресс-конференции.
Интенсивные поиски ничего не дали. Через пять дней Нельсон Рокфеллер  с дочерью Мэри улетели.  Голландцы прекратили поиски через две недели, так и не обнаружив тело. Официальная версия была- Майкл не добрался до  берега и утонул. 
Через год после гибели сына  Нельсон развелся, женился во второй раз и переехал в пентхауз, занимающий три последних этажа в доме на углу 62 улицы и 5 авеню.  В  1976 году он   закрыл свой музей   примитивного искусства на  54 улице и всю коллекцию передал в дар музею Метрополитен.   Нельсон Рокфеллер скончался в январе 1979 года.
В  1982 году   в музее Метрополитен открылась новая  экспозиция, посвященная примитивному искусству.  Деньги на эти залы в своем завещании выделил Нельсон Рокфеллер в память о своем сыне Майкле.   
Но история на этом не заканчивается.

Метрополитен-музей

Совсем недавно,  В 2014 году американский журналист Карл Хофман опубликовал книгу о своих путешествиях и исследованиях в Новой Гвинее, в которой, приводя множество фотографий, он доказал- Майлк доплыл до берега, и его попросту говоря съели... Карл ( родившийся в 1960 году)  писал, что его с молодости интересовала эта  таинственная история.  По поводу гибели наследника империи  Рокфеллеров ходило много слухов.  Про него была поставлена  пьеса, написана песня и  роман. 
 Карл полетел в Голландию, где прочитал сотни страниц документов и писем, хранящихся в   голландских колониальных архивах.  Потом Хофман отправился в Новую Гвинею, где провел четыре месяца, разыскивая следы гибели Майкла Рокфеллера. Он нашел сыновей тех людей, которые убили Майкла.   В племени Асмат не существовало никаких запретов, которые кажутся естественными для цивилизованного  человека.  Жены в племени были общими , они пили мочу друг друга,   верили в духов, охотились за головами и были людоедами.   

Голландское правительство в газетах опубликовало опровержение - еще бы, ведь это была Голландская колония. Семейство Рокфеллеров хранило молчание и никак не отреагировало на книгу.  "Я абсолютно уверен, что племя Асмат убило Майкла Рокфеллера. У меня нет никакого в этом сомнения", -говорил в одном из своих интервью Карл Хофман,   - " миссионеры, работающие на этом острове, знали об этом, и сообщили своему руководству, однако церковь и голландское правительств уничтожили документы".  
 Я прочитала про всю эту историю в журнале   Smithsonian   .
Книгу Хофмана можно купить на Амазоне. Залы в Метроплитен музее открыты каждый день.